Monsieur / Mademoiselle

Celine Lellouche: introspection du corps sous couvert de haute couture.

2012-01-27T12:42:00.000+01:00

Elle est la petite étoile montante de la mode belge. Elle est la Françoise Sagan de la couture : insolente, lettrée, lyrique, rêveuse, insouciante mais préoccupée par le futur, Céline Lellouche a été la révélation du modo 2010 avec un prix du public bien mérité.

Elle continue de nous épater cette année avec une collection hors norme, hors des conventions.

Gilet fourrure entièrement confectionné de fil à la main.

Avec Manisfesto, la belle aux cheveux de jais excelle dans la claque créative.
Personne ne badine avec son talent et ça, le jury de « Customisez-moi » l'a bien compris ; la grande gagnante, c'est encore elle : deux prix et l'espoir qui va avec. Parce que Céline Lellouche n'est pas une créatrice comme les autres: l'amour des matières, une maniaquerie chirurgicale des coupes et une recherche obsessionnelle pour la perfection la caractérise.

Micro robe entièrement brodée de perle.

Ses collections ne sont plus un simple prêt-à-porter exprimant une vision artistique mais bien un travail de haute couture qui fait de ses pièces uniques des objets d'art à la portée de tous. Avec Mademoiselle Lellouche, le vêtement vit, acquiert une âme forte, comme s’il était possédé par un fantôme du glamour. Celle qui défend une mode écologique sans structure de saison, celle qui ne lâchera jamais son envie de faire vivre le tissu autant que la dame qui le porte doit être la digne réincarnation de Madame Vionnet. Tous les aspects sont minutieusement pensés et convergent vers un seul but : sublimer avec délicatesse le corps de la femme.

Blazer reversible: recto illustration corps humain / verso doublure incrustée d'une fourrure de fils.

Avec ses dernières silhouettes, elle flirte avec le danger de connaître et de reconnaître son corps.
Alors que précédemment, elle visait tantôt une architecture féroce, tantôt une chirurgie des coupes aux accents ultra épurés, cette saison, la designeuse s'attaque à notre intimité biologique, faisant valoir que le vêtement est partie intégrante de nous: veste laissant entrapercevoir une fourrure de fils sanguine, micro-robe rebrodée de mille perles mettant notre substance intérieure à nu, combinaison faite de chemises d'homme à la blancheur virginale, robe aux poumons fourrures quasi vivants ou blazer brodé du système humain, c'est toujours avec notre chair qu'elle joue mais de façon romantique, voire poétique. Une manière délicate, artistique et luxueuse de nous connecter avec notre « nous ». Si le vêtement est une manière de s'exprimer, Céline Lellouche a décidé de faire savoir qu'il était une extension de notre chair, un véritable reflet de l'intérieur.

Pull en laine vierge avec plastron de fil long volant.

Sa femme s'assume dans une nudité inexistante parce qu'organique, une exploration intérieure qui la dévoile, honnête et fière: la femme Lellouche ne fait qu'un avec son vêtement. Son apparat est une extension sensuelle, presque virtuelle, qui laisse une place à notre imagination érotique. Jamais il n'avait été possible de mettre en avant l'élégance sans que la suggestion ne joue aussi dangereusement avec les frontières de la concupiscence, qui en deviennent même floutées… La température monte, l'expérience est artistique, érotique et chic, quasi sexuelle.

Combinaison à empiècement de chemise d'homme.

On aime Céline Lellouche car sa créativité s'exprime de façon non limitative, le tabou n'a pas sa place… C'est un pur travail de design et de petites mains qui ne s'arrêtent pas aux restrictions de réalisation. En ça, toucher les pièces, les essayer, c'est rentrer dans son système créatif et par conséquent, on se rend compte de tout l'effort qui a été mis en place pour mettre l'art au service du confort. Être belle, être forte tout en n’étant qu'un avec ce que l'on porte, voilà ce qu'on ressent avec du Lellouche. La petite demoiselle de Bruxelles réussit le pari insensé de mêler des origines créatives pures à de l'artisanat ancestral, sans dépourvoir la cliente d'une assurance galbée par une totale adhésion à un corps que la créatrice sait en continuel mouvement.

Micro robe à plastron poumon.

C'est un grand art que peu de designers aujourd'hui savent manier : on pense à Haider Ackerman et à un brin d'Azzedine Alaïa. Ce qui est sûr, c'est que Mademoiselle est devenue Madame. Elle a pris une certaine maturité qui découle de polémiques sur le marketing, la surproduction, l'écologie et autres problèmes de notre siècle qu'elle prend en considération autant qu'elle se soucie d'un corps dont nous devrions être fiers plutôt que de le laisser mourir à petit feu au gré des tendances immettables. Et ça, ça, ben ça… on en reste sans voix, hormis quelques sanglots dans la gorge.

Robe en tulle effet tulipe parsemée de vêtements recyclés.

CREDITS PHOTOS - JULIE CALBERT.

Bien à vous.

Quand papy fait de la résistance, barbie se paye un défilé de lingerie.

2012-01-26T18:26:00.000+01:00

C'est bizarre de constater que certaines "icônes" de mode (notons l'intérêt des guillemets dans ce contexte tant le terme "icône" est en péril) pensent qu'on va avaler toutes les couleuvres qu'elles nous servent sur un plateau couture.

Monsieur Lagarfeld, pour qui nous prenez-vous exactement ? Des idiots sans le moindre libre arbitre ? Des fatalistes attendant vos soi-disant "visions", comme celle d'un messie de la beauté et du bon goût ? Détrompez-vous ! Les amoureux de la mode ne sont pas encore complètement crétins.

La blague : "Fuckus ! Fuckus Olivia!" euh... Rachel, non?

La pub pour les gilets jaunes était tout à fait charitable et par conséquent honorable. Un trait d'humour qui vous va bien, un brin second degré, sans trop pousser. Du Lagarfeld sympathique qui fait sourire, qui vous rend accessible dans une certaine insolence peu commune dans un monde très fermé par l'arrogance.

Après il y a eu les bouteilles Coca-Cola, les bouteilles de vin, les stylos, les briquets, les pochettes d’IPod, d'I-pad, les casques de moto, les glaces, les verres, Hogan, on en passe certainement tellement ça devient ridicule. Et quand vous allez adopter un chat, vous ferez un design pour les boîtes Sheba en justifiant que c'est une marque à la classe intemporelle pour nos amis les félins ? Êtes-vous encore humain ou simplement une marque déposée ?

Sans parler de l'épisode Giabiconi dont la plastique n'est pas désagréable à regarder, soit, même si d'un point de vue personnel, elle nous semble d'une fadeur à mourir d'ennui. Que vous ayez envie d'avoir une muse, c'est votre bon droit. Mais était-il nécessaire que vous l'encouragiez à ouvrir la bouche pour se mettre à "chanter" de la daube Eurodance sur fond de clip cliché dans un mauvais anglais « autotuné » ? Devions-nous supporter cette torture parce que vous êtes Monsieur Lagerfeld de Chanel et qu'il est votre protégé ? Vous nous accorderez que cette parodie musicale n'était pas vraiment le signe d'une élégance absolue…

La torture auditive...

Mais là, comparer Zahia Dehar à Mademoiselle Coco Chanel, c'en est trop !!! Par pitié ! Ne jouez pas du passé en proclamant que Coco a commencé sa vie de la même manière ! Comme le note on ne peut plus justement atlantico.fr, "la classe de Balsan, de Boy Capel, du Duc de Westminster ou même de Dimitri de Russie est tout à fait comparable avec l’élégance, l’éducation et le charisme de Franck Ribery". L'ironie est ici un délice dont on il faut vanter la dégustation… Que cette jeune ambassadrice de PIP soit devenue la muse de Pierre & Gilles ou encore qu'elle ait fait la couverture du V magazine est déjà désolant, mais si en plus un digne représentant de l'élégance française se met à soutenir la collection d'une poupée qui n'a que pour seul fait d'armes d'avoir ouvert les cuisses pour une tripotée de billets et d'en avoir fait son fonds de commerce, c'est la fin de la mode comme signe de prestige, de chic et d'élégance.

La nouvelle Eve par Pierre & Gilles.

En couverture de V Magazine...

Ne venez pas nous dire qu'elle vous fait penser à Diane de Poitiers, une femme de pouvoir, intelligente, fine stratège à la beauté classieuse digne d'une époque faite d'opulence couture. Rien de comparable avec cette gamine blonde peroxydée, refaite de pied en cap à coups de bistouri, incapable d'aligner deux mots en interview… PITIÉ !

Ah, c'est certain qu'il est doux le rêve de vouloir transformer la petite fille des cités en Cendrillon du 21^e siècle. Devenons toutes putes, on finira chez Chanel ! Sommes-nous assez stupides pour adhérer à cette absurdité ? On ne l'espère pas…

Collection lingerie Zahia Dehar - Photos: L'express Styles.

Si seulement sa collection était ponctuée d'un certain goût… mais que voulez-vous qu'on vous dise ? À l'image de sa "créatrice", c'est aussi palpitant et raffiné qu'un shopping dans un club de cul de la rue Saint-Denis, dont l'apothéose finale se résume en une Zahia exagérant des mimiques de bouche des plus dégueulasses. Un vrai cirque qui ne laissera certainement pas de marbre de vraies créatrices de lingerie comme Carine Gilson ou Yaël Landman. Ah ça, elles doivent être heureuses, nos artisanes du luxe, de voir ce qu'on fait de leur art !

Collection Carine Gilson - Automne / Hiver 2012.

Yaël Landman.

Quand on pense qu'on a passé la journée avec des créateurs qui sont sur la bonne voie pour devenir les grands de demain, mais que leur principale galère est de trouver les financements pour s'exprimer (à savoir un budget pour défiler) et quand on imagine le fric qui a dû être dépensé pour mettre en scène cette mascarade, qui plus est cautionnée par un grand de la mode, il y a de quoi avoir la gerbe jusqu'au nez, comme autant de questionnements face à un grand-père qui transpire une avidité morbide pour la médiatisation. Franchement, Karl Lagerfeld, icône du style, signe d’une éternelle élégance ou tout simplement légitime ? Ça n'a plus l'air d'actualité… En tout cas, ça ne donne pas envie de foutre les pieds chez Chanel, c'est certain.

Les années 80 et Madame Claude sont bien enterrées, et ce n'est pas un homme définitivement à côté de la plaque qui va les ressusciter.

Bien à vous.

RA : le maquis de la resistance.

2012-01-25T14:58:00.000+01:00

RA Antwerp - 13 Kloosterstraat / 2000 Antwerp

Anna Kushnerova & Romain Brau - Les fondateurs de RA.

On est à Paris. Ben ouais, c'est comme ça la vie. Des fois, t'arrives dans une ville (Montréal) et tu te dis que t'as trouvé la perle, et puis en fait… non. Certes, ils ont une scène alternative intéressante mais elle est trop petite et surtout trop individualiste. À se cacher dans leurs terriers comme des ours pendant l'hibernation, ils ne connaissent plus la valeur du mot solidarité et forcément, au bout d'un moment, ça s'étiole. Ils manquent de réseau, d'envie de réaliser ensemble. Du coup, en six mois à la rédac, on a fait le tour, on s'est fait chier. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Ben… on rentre. Pas la queue entre les jambes parce qu'on a vécu une belle expérience, mais avec la déception d'un emballage trop beau pour un contenu qui est devenu trop vite lassant.

Mais impossible de débarquer à la grande ville sans passer par la maison A.K.A Belgique, mon amour pour toujours. Bruxelles, ÉVIDEMMENT ! Mais Anvers aussi. C'est là qu'on se rend compte du pourquoi du comment on est si amoureux du plat pays. Dans la mode, il y a la Gestapo du luxe qui a envahi nos vies comme des nazis, et il y a les niches de résistants qui continuent à croire que le rêve d'une beauté créative pure est encore accessible. RA Anvers se pose comme le maquis, comme le QG de ces gens qui savent encore qu'à une époque, Dior s'appelait Christian. Hormis le fait que la jeune création y ait trouvé un espace de survie oxygéné, qu'elle y soit défendue bec et ongles par un staff à la culture G mode aussi puissante qu'une grosse Berta, RA Anvers se positionne comme un espace d'échange où il fait bon vivre. Eh oui, mes amis, se rendre chez RA ne veut pas simplement dire y passer deux heures pour acheter des robes incroyables qui vont sublimer vos corps : il y a surtout une force qui rappelle celle du pèlerinage.

Quand on va chez RA avec les copines, on y passe la journée. On commence par la fameuse "Kitchen", un restaurant où sont servis des mets dignes de l'Olympe. Un lieu qui respire, on s'y sent chez soi. C'est un peu comme quand on va faire la fête chez des gens qu'on ne connaît pas : au début, on est un peu intrigué, mais comme c'est des copains de copains, on finit par vite se détendre ; et là, l'expérience s'enrichit : on lit des bouquins d'art rangés dans une bibliothèque bordélique, on discute avec les serveurs aux silhouettes improbables, le chien de la maison finit toujours par dire bonjour, et les autres convives ne rechignent à quelques regards ou sourires si ce n'est quelques mots.

C'est en ce sens que l'expérience shopping de RA est toute différente : on atterrit dans un autre pays, on prend le temps de siroter un cocktail dans un décor qui embarque dans mille rêves, on est apaisé, on se pose, on est à la maison. Alors, essayer de la fringue devient intime, déjà parce qu'il y a encore ce staff qui est aux petits soins, sans être cucul, sans être arrogant non plus, sans être désagréable (c'est rare), un peu comme des copains. Et puis en plus, on a l'impression que la sélection a été faite de telle sorte que l'on découvre vraiment quelque chose. Ici, il n'y a pas de place pour la bouffonnerie des tendances. Après s'être enivré d'un trou normand home made, la famille propose ses dernières trouvailles, mais celles qui viennent du cœur, pas celles qui rempliront automatiquement la bourse des proprios.

RA, c'est ça : un lieu où le commerce n'est finalement que subsidiaire, où l'amour de la mode autant que des gens qui l'affectionnent est le moteur principal d'un nouveau maquis, joyau d'une nouvelle résistance dont notre génération peut être fière.

Eh oui, finalement, il y a de l'espoir, c'est avec ce genre de projet que l'on peut croire qu'un jour on préférera s'offrir du Christian plutôt que du Dior.

Mais alors, pourquoi ne pas aller installer une tente chez RA et y rester toute la vie ? Ben, parce que la résistance ne fait que commencer !

RA ouvre les portes de sa seconde boutique sur 140 m² cette fois-ci, rue de la Corderie à… Paris ! Résistant, résistante :

rendez-vous là-bas dès aujourd'hui pour l'ouverture! !

Pour finir en beauté le petit coin de verdure au premier étage de la boutique d'Anvers!

Bien à vous.

Étiquette ou vêtement? = ta bourse ou la vraie vie?

2012-01-20T13:48:00.000+01:00

ÉGALE SOUVENT =

Alors que la rumeur court depuis peu sur une éventuelle possibilité de retrouver Raf Simons à la tête de Christian Dior (soit la blague de l'année ! Et pourquoi pas Christian Lacroix pour le remplacer chez Jill Sander pendant qu'on y est ?), on imagine bien un certain Bernard se paluchant sévère sur style.com en observant les résultats d'un Guillaume Henry chez Carven, espérant le même sort pour son futur poulain… D'ailleurs est-ce pour cette raison qu'il met un certain temps pour choisir un remplaçant à - fais-moi mal - Johnny Johnny Galliano?

Raf Simons.

Guillaume Henry - directeur artistique Carven.

Il faut souligner que la résurrection de la maison Carven était complètement inattendue, autant que son nouveau succès semble aujourd'hui ininterrompu. Le lancement de la ligne homme étant la preuve concrète d'un phénomène qui ne s'arrête pas à la porte des rédactions de mode. Mais alors, pourquoi nous intéresser à cette maison aujourd'hui ? À vrai dire, la question est beaucoup plus large. Le directeur artistique de Carven y est pour beaucoup dans cette histoire : énormément médiatisé et pourtant subtilement timide, le jeune designer semble avoir endossé le statut de sauveur de cette « Belle au bois dormant ». Et si Guillaume Henry avait lancé sa propre marque ? Aurait-il eu le même succès ? Ou est-ce simplement l'association de sa mode avec un nom légendaire qui a boosté cet engouement ? Achetons-nous des vêtements pour ce qu'ils sont ou pour l'étiquette qu'ils portent ? Il est indéniable que monsieur Henry possède un certain talent pour construire une mode nouvelle, fraîche et complètement urbaine. Cependant, si sa technique et sa créativité ne sont pas à mettre en doute, pourquoi avoir choisi Carven pour se lancer ?

Carven par Guillaume Henry.

Restaurer d’anciennes maisons poussiéreuses est le grand challenge de notre siècle : entre Vionnet qui tente désespérément de refaire surface depuis son rachat par Matteo Marzotto et sa ribambelle de nouveaux directeurs artistiques, ou l'exemple d'autres marques qui vivotent surtout grâce au parfum, telles que Nina Ricci ou Rochas, mais qui restent en place certainement pour l'aura et le prestige qu'elles inspirent. Pourquoi vouloir à tout prix sortir de la poussière des gloires brillantes d'antan ?

Le renouveau de Vionnet.

Attention, nous saluons le travail de Peter Copping et de Marco Zanini mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde et on a un peu l'impression que c'est la roulette russe à chaque saison : rideau définitivement baissé ou nouvelle nomination à la tête de la création, à chaque fois, tout est possible et malheureusement, on a du mal à suivre une ligne fondatrice. À l'instar de Cacharel qui change de designer comme ils changent de chaussettes. Même s’il reste évident que les héritages laissés par ces marques ne demandent qu'à être réinventés à l'infini, la sur-médiatisation de l'arrivée de nouveaux designers devient lassante et n'arrive même plus à exciter les masses par ce qu'on appelle communément un buzz.

Nina Ricci par Peter Copping.

Rochas par Marco Zanini.

Ce que l'on sous-entend par-là, c'est pourquoi chercher désespérément à réanimer les momies du passé (au passé prodigieux, certes, mais appartenant au passé quand même) quand nous pourrions miser sur des marques jeunes et à l'avenir prometteur ? Ce papier n'est pas destiné à une énième polémique sur le monde de la mode actuelle mais bien à poser une question, à vous lecteurs : préférez-vous porter des vêtements issus de l'éventuelle re-modernisation d'une marque ancestrale ou vous approprier un parti-pris en jetant votre dévolu sur les futurs grands ? Où est l'emballement pour les "Saint Laurent" de notre époque? On se pose la question parce qu'il est vrai qu'on aime Ricci mais celui qui a été fait par Nina, on aime Rochas mais celui qui a été fait par Marcel, on aime aussi Vionnet mais encore une fois, celui qui a été fait par Madeleine, sans parler du Dior de Christian ou le Chanel de Coco. Du moins, on le préfère largement. MAIS LARGEMENT, vous voyez. Il parlait même de relancer Schiaparelli à une époque pour vous dire... Tout ça est un peu ridicule, non?

Madame Nina Ricci.

Madame Madeleine Vionnet.

Monsieur Marcel Rochas.

Madame Elsa Schiaparelli.

D'ailleurs, le triomphe de Carven ne serait-il pas dû au fait que la griffe d'origine n'avait pas eu autant d'impact que les noms cités ci-dessus ? L'histoire ne serait-elle pas finalement un désavantage dans le processus de relaunching de certaines marques ? Il y a bien sûr de beaux exemples de réanimation après de longs comas mais aujourd'hui, ne serait-il pas judicieux de tourner la page et d'investir dans le futur ? Notre futur.

C'est juste qu'on se demande comment les anciens ont réussi à imposer leurs noms et leurs griffes à l'époque. Peut-être qu'avec votre aide, on arrivera à comprendre et à mieux défendre nos amours, à savoir la jeunesse créative... On se pose la question parce que cela paraît être un enjeu du futur pour lequel il va falloir faire front ensemble … Alors, on attend vos réponses !

OH MAIS TIENS! JUSTEMENT ... VOILÀ NOTRE FUTUR:

La rédaction s'est interrogé avant de vous harceler de question et vous livre son TOP 5 des petits déjà grands qui deviendront, à coup sûr immense.

1 - MAL-AIMÉE : Numéro dans nos coeurs, les Mal-Aimée sont l'incarnation de la pureté créative : sa douceur aussi apaisante qu'une brise sur un champ de blé apparaît dans la construction des collections. Lui, injecte sa folie imaginative dans chaque silhouette.

De leur antagonisme complémentaire est né une griffe ultra forte avec les coupes impeccables de la belle et les imprimés barges de Monsieur. Sans oublier des palettes de couleurs racées et l'univers bien spécial dont ils ont enrobé leur marque: un vrai défi d'élégance dans une magie qui pue la poésie d'autrefois. ON ADORE. Ils présenteront leur quatrième collection pendant la prochaine semaine de la mode parisienne . Les fans sont déjà au rendez-vous, ils ne manquent plus qu'à menacer de mort les acheteurs pour que le rêve devienne réalité.

2 - JEAN-PAUL LESPAGNARD : Est-ce vraiment encore utile de le présenter? Il fricote avec Suzy Menkes, son dernier défilé parisien a été encensé par la critique et Mademoiselle Agnès et Loïc Prigent lui jettent des fleurs dans habillé pour ... Jean-Paul Lespagnard est l'homme de la situation avec un monde déjanté qui débride une mode de plus en plus fade et commercial ou comment faire du chien sous oublier d'être chic. La femme Lespagnard dans un mic-mac de couleur et une overdose de schizophrénie n'oublie de s'approprier des coupes originales mais absolument travaillées.

Espoir déjà parmi les étoiles, Lespagnard ne fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà quand il a gagné DEUX prix au festival de Hyères.

3 - JACQUEMUS : Il est beau comme un ange, il sent bon le sable chaud et surtout, il invente des basiques indémodables qui affolent le thermomètre corporel de toute bonne it-girl qui se respecte. Du haut de ses 21 ans, Simon Porte Jacquemus redonne à la France baguette et béret son aura d'antan avec une envie de belles matières, des coupes simples, efficaces et insolentes de désir. Les new-yorkais d'Opening Ceremony l'ont déjà bien compris et vous?

4 - DÉVASTÉE : Ophèlie Klère et François Alary aurait pu être des gros gothiques... mais non! Ils ont préféré revisiter le cimetière façon chic humoristique. Avec un traitement obsessionnel du blanc et noir et un délire créatif sur des imprimés à connotation morbide, le duo de chez Dévastée révolutionne une mode qui n'osait plus. Le détail devient alors l'emblème même d'une classe folle mais discrète qui se définit, à la base, par une originalité dans les silhouettes. Grâce à leur maniement impeccable pour donner de la force à leur image de marque, (sans pour autant laisser de coté la qualité) les Dévastée nous ont redonné le goût du noir et grâce à eux, nos placards ont la panse bien pleine depuis qu'ils sont sur le marché.

5 - BCALLA par Bradley Kevin Callahan : L'enfant spirituel de Bernhard Willhelm a habillé une tripotée d'artiste pour des performances et concerts en tout genre , seul américain de notre classement, il a la rage de vaincre et la tête dans la quatrième dimension.

Avec une envie pugnace de déflorer la mode de la rue pour que les conventions explosent, l'enfant chéri de Brooklyn s'est fait remarquer par sa gentillesse, sa rage de réussir mais surtout par une expérimentation hors norme qui fait palpiter un New-York en manque d'adrénaline.

Son travail n'est pas commun mais il a le mérite de briser les tabous et donne l'envie de se permettre la déraison autant que de s'exprimer à foison. Résultat? Il présentera son premier défilé officiel à New-York pendant la semaine de la mode. Walter et consorts ont du souci à se faire, le jeunot ne compte pas en rester là et ce pour notre plus grand plaisir.

À vous de checker et de donner vos adresses maintenant!

Bien à vous.

Vis ma vie de Pocahontas.

2012-01-13T08:34:00.001+01:00

Par Stèv Yaël Julien Romani-Soccoro.

Pour mon départ de Montréal, mes copains et copines m'ont fait un cadeau : une belle boîte emballée comme je les aime dans du vieux papier journal avec une cordelette de boucher en guise de nœud pour tenir le tout. Du bien économique, du bien recyclé, du parfait. Ils m'ont dit : « Ne l'ouvre pas tout de suite, on n’est pas sûrs que ça te plaise… ». Bon, sur le coup, j'étais trop obnubilé par la jolie boîte aux mille pubs pour de la bouffe pour prêter attention à cette phrase qui ne s'avérera finalement pas être si anodine que ça …

Une fois dans le train, quelques heures ont passé ; je jubile, je vais pouvoir m'attaquer au dit paquet. Je le secoue dans tous les sens, je l'examine, le touche, je sais ce que c'est ! J'ai reconnu le couvercle d'une boîte à chaussures ! Elles sont TROP cool, mes copines… Elles connaissent mon obsession pour la godasse. Je souris bêtement : ça pourrait être ma 350^e paire de bateaux ? Ou peut-être des Sorel en prévision d'une future chasse à la pétasse dans les rues de Paris ? Mais la boîte est étrangement petite… Bon, je décide d'en finir avec ce suspense intenable et je déchire tout, comme un gosse au pied du sapin, excité comme un acteur porno faisant ses premiers pas dans un "vrai" rôle conceptuel chez Christophe Honoré. Et là… là… le logo apparaît sous mes yeux : MINNETONKA. C'est impossible. Ils l'ont remplie de bonbecs pour me faire une blague. Je ne peux pas le croire. J'ouvre pour vérifier ou je n'ouvre pas ? Mes copines, ces grosses conasses, m'ont offert des MINNETONKA !!!??? Je rêve ! Et pourquoi pas des Toms aussi, pendant qu'on y est ?

Il y avait une petite carte avec : Cher Stèv, on ne savait vraiment pas quoi choisir, alors on s'est dit que pour affronter le pavé parisien, il fallait que tu sois confort et au pire tu les utiliseras dans ta garrigue du sud de la France…

Deux choses me viennent à l'esprit : soit ces gens essayent délibérément de me faire du mal ou alors ils n'ont rien compris à ce que j'affectionne. Quelques larmes et une rasade de Jack Daniels (pour les cas d'urgence) plus tard, j'examine cette espèce de mocassin montant en daim brun avec l'emblématique couture sur le devant. Dieu merci, il n'y a pas de franges horribles qui pendouillent, genre Un Indien dans la ville.

Ouais, elles ont déjà vécu trois raves. C'est confort, je vous dis.

Après moult tergiversations, je ne peux pas croire que les copains se soient impunément foutus de ma gueule. Aidé alors par Jack (Daniels), je commence à exploser ma valise pour voir avec quoi je pourrais bien mettre cet objet du diable. Je trouve un pantalon marron piqué ivoire en laine, un peu large, un peu loose… Je file aux chiottes pour me changer et j'enfile le mocassin en vérifiant bien que personne n'essaye de prendre des photos avec son iPhone. Ben… croyez-le ou non, ces saloperies sont comme des pantoufles !!! Et quand tu chausses des trucs qui t'arrachent pas les pieds au bout de trois pas, t'as tendance à te prendre d'affection pour eux, à vouloir leur trouver des excuses pour leur esthétisme hideux (cf. la UGG). C'est vrai, quoi ! Pourquoi je ne pourrais pas faire comme Pocahontas, moi aussi, et sauter des falaises de la mode pour aller sauver des jeunes designers en détresse ? Pourquoi je ne pourrais pas monter un étalon (oui, le double sens est voulu) pour faire exploser des H&M et des Zara ? Pourquoi je ne pourrais pas me faire une peinture de guerre et aller agresser toutes les vendeuses du groupe LVMH avec une lance en bambou ? Avec Mes Minnetonka, je peux être un guerrier fort qui peut courir vite parce que confort ! Mouais… c'est bien d'essayer de se convaincre mais ça ne marche pas aussi bien que voulu. Et puis, les meufs qui portent des Minnetonka, je les hais ! Elles se la jouent trop bohèmes dans le métro avec leur châle en cachemire qui pue le patchouli, leurs pattes de lapin autour du coup et leurs jupes en laine Marni. En plus, elles ont toujours des cheveux incroyables qui brillent à fond et qu'elles font gigoter dans tous les sens pour bien te faire remarquer que les tiens, de cheveux, ils sont trop moches… Non, c'est niet ! Les Minnetonka, ça pue.

Puis, c'est l'heure d'arriver à Penn Station. Je sors du train, j'ai oublié de les enlever (enfin… c'est quand même MEGA confort) et là, y a un mec, genre trop brooklynois-hipster-bobo-beau qui me dit : "Hey! Where did you get your shoes? So cool, Steve Mc Queen used to wear kind of the same…" Enfin, un truc dans le genre... Je ne les ai pas quittées depuis que je suis arrivé. Voilà comment je suis devenu une Pocahontas à Brooklyn.

Bien à vous.

Petit à petit, l'oiseau fait son nid.

2011-12-23T04:48:00.000+01:00

Il n'y a rien à faire, à la rédaction, on kiffe House of Holland, la griffe de Henry (Holland, donc). Et pour une fois, on ne peut pas dire qu'on ait envie de le crier sur tous les toits… Disons que c'est un peu léger pour un créateur qui a une place au soleil. Il n'a pas inventé la coupe en biais et est loin d'être un précurseur, ça c'est sûr. Pire, des fois, il pourrait faire penser à un ersatz de Jeremy Scott.

En plus, Henry en fait un peu des tonnes : un peu trop people, un peu trop meilleur ami de Gareth Pugh et d'Agyness Deyn sur les bords, un peu trop à TOUTES les soirées branchées ne lésinant pas sur les poses pour les photographes… Mais bon, mis à part qu'il en fait des caisses comme toute princesse de la "fashionasse" qui se respecte , il faut quand même reconnaître que petit à petit, petit Henry fait son nid. Et si aujourd'hui, la rédaction ose exposer au grand jour ses petits secrets inavouables, c'est parce que ça fait deux collections qu'on s'excite volontiers sur le style "deglingos" british de monsieur Holland. Il réussit maintenant à se démarquer de cette image de faux (Jeremy) Scott pour créer son propre univers : subtilement hystérique, un brin acidulé, limite sirupeux, en tout cas au bord du précipice de l'ironie et ça, on aime.

OK, il a carrément abusé du rouleau de tartan pour le printemps / été prochain mais par contre, on acquiesce totalement les jeans nuages ou le traitement néo 90's du tie and die, les imprimés vaches sur des dégradés de couleurs douces ou encore l'utilisation bicolore des pastels + la transparence bien placée + les peaux genre python incongrues dans cette situation, ben tout ça égale forcément une fille over cool. Le problème réside peut-être encore là : oui, Henry, on a compris ! Tu veux être hip à mort, tu veux habiller toutes celles qui comptent dans la mini-sphère de l'underground mais justement, pour t'en attirer les faveurs, tu devrais peut-être y aller mollo sur le destroy.

Attention, il nous avait pondu bien plus dégueu avant ! À ses débuts, la femme Holland ne portait que des T-shirts robes avec des phrases soi-disant chocs, le tout sur des espèces d'immondes bas de rétention… Alors croyez-nous, on peut dire qu'il a fait du chemin, le petiot.

Nous, on a commencé à se régaler à partir de la saison dernière parce qu'utiliser le crochet pour faire des robes tout en éliminant le côté grand-mère mais justement en le rendant complètement ridicool, il fallait oser, tout en sachant que c'était pas gagné d'avance. C'est là qu'on s'est dit qu'il ne pouvait pas être complètement abruti non plus, il fallait avoir les couilles pour lancer sur le podium ce genre de souffle sans avoir peur du qu'en-dira-t-on. Nous, on soutient les mecs qui en ont dans le pantalon avec un sens singulier de la créativité, même si des fois ça peut paraître légèrement creux.

De toute manière, on ne peut que constater une évidente amélioration au fil des années…

Pis, il a un autre avantage le loulou, c'est que sa marque n'est pas complètement hors d'accès. Quand on va sur son E-shop, on trouve de quoi se satisfaire sans être obligé non plus de bouffer des coquillettes pendant quatre mois. Abstraction faite de sa lingerie et de ses chaussettes qui n'ont franchement pas grand intérêt, on vous l'accorde.

Bref, Henry Holland, au risque de se cramer chez certains, on y croit. Ce petit chenapan de la mode montre qu'il évolue du bon côté obscur de la force. Il a cette aptitude au bout des doigts, il se montre de plus en plus concis chaque saison, et surtout de plus en plus efficace. Il lui manque encore quelques degrés de crédibilité et il faudrait qu'il se calme sur son obsession de la « branchitude », mais la maturité a l'air de montrer le bout de son nez… Et puis, en même temps, cette obsession pour le branché ne lui a pas valu que de la merde ! Ses musiques de défilés créées par les Misshapes (pré Leigh Lezark chez Chanel, on tient à préciser) étaient à tomber… Alors, affaire à suivre, en espérant des "Oh mon dieu!" plutôt que des éternels "oh là, là ! Too much, Henry !".

Bien à vous.

L'affaire du "sweat enchaîné".

2011-12-14T22:37:00.000+01:00

C'est comme dans "Faites entrer l'accusé", il y a un élément du dossier qui va définitivement faire basculer l'affaire. Au début, on est sceptique face à Monsieur Bul : c'est un peu trop ludique, coloré, limite exagéré, comme si les filles de Mad Men étaient apparues avant l'heure avec un peu trop de simagrées. C'est rétro mais trop rétro, trop de nœuds et de connotations dramatisées. Cette démesure renvoie à une paire d'initiées presque ferventes du costume d'époque… Des filles qui voudraient jouer la pin-up d'un autre temps.

Le problème, c'est que nous, on ne veut pas jouer, on ne veut pas appartenir à un mouvement singulier. Puis arrive l'affaire du fameux "sweat enchaîné"… On se dit : "Hum… mal jugés, les messieurs qui font des bulles ?". On le revoit (le sweat), il passe et repasse sur Facebook, on l'aime, on le veut. Il y a un truc, on a loupé quelque chose ? On enquête (sans Dominique Rizet), non, on ne s'est pas trompé, il y a une niche qui a été créée pour ces femmes aux courbes incendiaires qui déplorent le temps passé et qui s'approprient une époque d'après-guerre modernisée. Mais alors, pourquoi être en rut expressément face à ce sweat ?

C'est pendant notre instruction que l'on comprendra que les coupables sont arrivés à maturité avec leur collection automne-hiver 2012. La donne a changé, la femme désespérée des années 50 se rêvant en starlette s'est transformée en héroïne hitchcockienne. Sa douceur colorée Chamallow s'est muée en une noirceur chic qui lui va comme un gant… On a compris ce qui était gênant : ce positivisme assumé ne va pas à la griffe de Julien Brennecke et Sébastien Denies. Il excelle davantage dans l'image d'une femme veuve noire de l'élégance où la nouvelle raideur de certaine coupe accentue le potentiel de charme.

Il crée alors l'envie des pastels qu'ils affectionnent, mêlant l'ambiguïté de l'innocence au sadomasochisme d'un noir presque ultime. On a l'impression qu'on leur a rabâché trop de fois qu'ils étaient des "Bisounours". Les deux acolytes se seraient alors énervés, basculant dans une dimension beaucoup plus dark qui ne fera que s'accoupler avec brio avec leurs racines d'hommes voulant sublimer de belles poupées.

L'ampleur dramatique est accentuée de mille degrés mais de façon moins "chichiteuse" venant ajouter une touche sexy qui balaye définitivement cet aspect un peu trop bonbon auquel on avait été habitué auparavant. Aujourd'hui, on n'a plus envie de croquer la femme Monsieur Bul, on a envie de la séduire. Elle intrigue, elle fait peur par sa profondeur sensuelle qui attire. C'est comme si l'enfant sage et innocent qui suçait des sucettes continuait toujours à sucer, mais pas que des sucettes…

Ce diable qui l'a alors pris au corps est marqué par les tailles ajustées, quelques transparences bien placées ou des imprimés lugubrement chics qui ne peuvent être qu'un clin d'œil au maître du cinéma qui a inventé la femme érotico-sombre. Confrontée à des flous dans les tops, des fuchsias dans les couleurs ou des matières douces et satinées, l'entrechoc fait son travail et permet donc à la jeune griffe belge de ne pas perdre son ADN mais bien de le faire évoluer en quelque chose d'ultra désirable, quasi intouchable. Comme si sa cliente avait décidé de faire sa crise de petite fille pour devenir femme et… quelle femme !

On aime ce revirement de situation incongru, ça sent l'envie de rester dans sa créativité tout en proposant quelque chose de moins connoté. Si l'univers de Monsieur Bul n'est plus à défendre, il était néanmoins nécessaire de passer un cap pour que s'y identifie une génération plus élargie et surtout moderne.

Avec un virage pris à 180 degrés et en continuant dans cette lignée, Monsieur Bul prouve encore une fois que les Belges sont des étoiles montantes du nouveau luxe. À la fois extrêmement française, "un brin "gucc(h)ienne" mais aussi énigmatique et noire de séduction, Bul a tout compris aux envies des femmes et aux désirs des hommes d'aujourd'hui… Belgique, tu nous manques.

Monsieur Bul est disponible chez KELLY (rue Darwin 60 - 1050 Ixelles) et chez GLORYBOX (rue Leon Lepage, 10 - 1000 Bxl)

Bien à vous.

L'exquise contradiction.

2011-12-09T03:48:00.001+01:00

"Mes chansons sont presque toutes autobiographiques. J'adore la façon dont le hip-hop raconte la vraie vie, mais j'ai voulu plonger ces morceaux dans un bain de romantisme sombre. Les films noirs, David Lynch et même Paris m'ont inspirée."

Étant donné qu'on n'y connait absolument rien en musique, on découvre Lana Del Rey par hasard : Hype Machine nous sauve la vie, faisant son job en nous divulguant le suintant mélancolique "Blue Jeans" tandis que nos admirés en font déjà l’apologie obsessionnelle sur Facebook.

"J'ai aussi un passé de chanteuse et d'auteur qui prouve que je ne suis pas une fabrication"

Du coup, on lève un sourcil interrogateur : qui est cette Lana Del Rey ? Google se fait avare : peu de photos… mais beaucoup de vidéos. Forcément, étant musicienne, elle apparaît bien évidemment dans ses clips mais aussi dans des live qui circulent facilement sur YouTube. Tout ça devient alors très troublant : apparaissant à la fois fragile et fébrile, il est indéniable que Miss Ray a tout d'une icône dramatique.

Mademoiselle est à 1000 % américaine mais vit à Londres, elle se pose comme une contradiction bouleversante dans un monde qui nous sert une sauce de plus en plus insipide. Sublime femme au physique étonnamment sans âge, toujours la clope au bec, les bijoux apparents en cascade, elle hypnotise par sa voix, touche par son attitude de petite fille perdue et envoûte par un style qui n'a son équivalent nulle part.

Self-proclaimed "gangster Nancy Sinatra".

Il y a un bail qu'on ne s'était pas penché sur une femme en particulier : Chloé Sevigny est la reine des abeilles, Catherine Deneuve un emblème française, Carine Roitfeld la Jeanne d'arc de la mode, Mademoiselle Agnès une extra-lucide des tendances, mais il y a belle lurette que l’on n’avait pas été confronté à un tel OVNI.

Lana Del Rey a l'air de s'enchanter de représenter le glamour d'un Hollywood période âge d'or, tout autant qu’elle s'accommode de certaines images très 50's, comme si elle n'était que la femme au foyer désespérée qui ne faisait que rêver de cette époque. Exquise contradiction, on vous dit. Elle sait faire rêver les foules tout autant qu'en être proche.
Petite princesse d'une Amérique déchue par le capitalisme, elle est l'exact opposé d'une Britney Spears période "Baby one more time". C'est comme si Brit-Brit avait été la vision léchée d'une société bien-pensante et qu'en pétant les plombs, elle avait fait exploser tout espoir. Alors se pose la majestueuse Lana, qui pourrait limite nous dire de sa voix douce et de ses ongles outranciers de 15 centimètres : "J'aurais pu être strip-teaseuse à Las Vegas, mais bon voilà je suis devenue une artiste". Une vraie. Lana Del Rey trouble par son antagonisme entre minauderies fragiles et look limite putassier.

Pourquoi s'intéresser à elle ? D'une, parce que chaque mot qui sort de sa bouche est comme un rêve, et de deux, parce qu'on veut anticiper… Faut pas se leurrer, dans six mois, tout le monde voudra s'arracher les faveurs de la belle, on est à peu près sûr qu'elle sera dans toutes les publications.

Sa moiteur quasi sexuelle associée à une apparente adoration pour le rétro va certainement être le pain béni d'un Grazia en crise post choucroute Amy Winehouse. Lana invente un nouveau genre de look où s’entrechoquent fragilité et vulgarité ultra élégante, le tout saupoudré d'une aura hollywoodienne qui fait encore rêver mais qui n'existe plus dans l'absolu.

Lana Del Rey est la Brigitte Bardot des années imprimés Vichy, a les airs d'une Marianne Faithfull bohème un brin blasée, tout en étant aussi « glamourissime » qu'une Marilyn Monroe en pleine gloire. Il fallait le faire ! Elle pue la sensualité qu'on ne peut toucher parce qu'elle respire l'innocence de ses chansons. Pin-up ou poupée glacée, Lana Del Rey est un nouveau genre de femme qui ne peut laisser indifférent autant par son look que par ce qu'elle dégage… Lana est comme une powerpuff girl, elle est née du sucre, des épices et d'un tas de bonnes choses sauf qu'au lieu de l'ingrédient X, c'est une sorte de désillusion qui lui a donné ses super-pouvoirs.

Lana Del Rey, savante inventrice d'un glamour outrancier ? OUI ! Future icône mode ? Sans le moindre doute. On veut être les premiers sur le coup. Son allure, sans aucune polémique, va faire naître une nouvelle génération de femmes. DES VRAIES, comme elles se font beaucoup trop rares.

Bien à vous.

LE VILLAGE D'ASTERIX (part 2)

2011-12-06T23:05:00.001+01:00

LVMH est une vaste mascarade pour les enfants de Brooklyn et c'est tant mieux car ils se donnent pour mission de donner un nouveau souffle à la mode. Ils vont plus loin, des fois trop loin, pour flirter avec l'art contemporain. Callahan se révolte quand on le titille avec son statut d'artiste : "Je suis diplômé d'une des plus grandes écoles d'art des États-Unis et parce que je fais des vêtements, mon art serait censé être de seconde zone ?". Non, bébé, c'est vrai mais va t'en plaindre à ceux qui ont fait de notre passion un vulgaire commerce…

Il n'empêche qu'il se battra jusqu'à son dernier souffle, rêvant pour la couture d'une nouvelle époque "Warholienne". Ils en seront le moteur, ils le disent eux-mêmes : c'est un état de siège, une guerre de la créativité contre le marketing. La jeunesse et la rue ont toujours triomphé à travers les époques, pourquoi pas cette fois ?

Brooklyn vomit les blogs et la presse qui moutonnent, les "lobotomisés" comme ils les appellent. Ils sont éminemment conscients du monde qui les entoure et c'est dans cette force unie qu'ils peuvent se permettre de ne pas transiger. Petits artistes, ils en deviendront de grands révolutionnaires, c'est une évidence… La fête qu'ils ont organisée avec un naturel troublant pendant notre séjour prouve cette théorie. Nous ne sommes pas là pour passer de simples vacances mais pour rejoindre les rangs de la résistance américaine : attaché de presse, styliste, photographe, designer ou simples modasses, ils étaient tous là pour s'annoncer, pour dire "qui fait quoi et pourquoi".

Comme des espions qui s’intègrent à la société normalisée de jour, ils se présentent comme des guerriers la nuit, tendant une main charitable à qui voudra bien la prendre. On n’a jamais vu un cercle aussi soudé grâce à Facebook, qui devient la principale arme de diffusion d'informations et par conséquent de soutien aux différents projets.

Prenez l'exemple de Ms Fitz dont on vous conseille de parcourir l'excellent blog: véritable icône du Brooklyn mode, son avis devient beaucoup plus important que celui du très fade Vogue américain dont finalement tout le monde se fout. Cette Australienne au look "alienesque" est accessible, un peu folle sur les bords et surtout n'a aucun tabou stylistique, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un vrai sens critique acerbe. Ses conseils deviennent alors de vraies perles de franchise qui se font d'une rareté inquiétante dans notre monde. La critique, tabou ultime, est pourtant la seule preuve évidente d'une subjectivité constructive. Cette jeunesse brooklynoise l'a bien compris et la respecte. C'est d'ailleurs pour ça que nous-mêmes, nous les respectons.

Ms FITZ, Icône des temps modernes? Nouvelle papesse d'une mode vraie?

Il y a aussi les improbables maris, " tous bons à épouser", que nous a offerts le petit quartier de New York. Ils ne sont pas tous d'une beauté implacable, ils le deviennent par leur vraie intelligence et leur réflexion artistique qui ne se font que trop rares… Oui, ça nous excite de se dire que l'on pourrait vivre les quarante prochaines années de notre vie avec un mec qui a un cerveau et qui s'en sert.

Il est bon de savoir que finalement, nous ne sommes pas les seuls à penser que la mode est corrompue et qu'elle pourrit à petit feu. Sa jeunesse n'y croit même plus. À l'intérieur même de celle-ci, on souffle d'exaspération, on recherche une autre voie, on cherche à se détacher… On n'a pas peur alors. Si les vingtenaires se mettent à bouillonner, il est certain que ça va exploser. La seule chose que l'on peut espérer, c'est qu'ils seront assez forts pour tenir leurs idéaux, qu'ils ne se laisseront pas charmer par les sirènes de l'argent facile et des promesses qui vont les museler. On y croit dur comme fer, comme les nouveaux Parisiens qui ne lâchent pas la bride de leur imagination fertile et de leurs envies… À force, ça va péter, ça va marcher et les conglomérats ne tiendront plus la route d'un luxe usurpé.

Tremblez, blogueuses corrompues, sacrifiées sur l'autel du goodie bag ! Tremblez, journalistes étranglés par l'annonceur, la révolution française a montré que les nobles pouvaient être virés à coups de pied au cul de leur château… Que la "RÉLovUTION" commence… Que la mode fasse son coming out et passe aux mains des vrais artisans. Brooklyn est le berceau de cette rébellion et Monsieur/Mademoiselle ne peut que sourire, béat, en tapant des deux mains…

Bien à vous.

LE VILLAGE D'ASTERIX (part 1)

2011-11-30T23:16:00.001+01:00

Aaaahhh ! Brooklyn ! Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn… Brooklyn, bordel ! Si un Wonderland existe, c'est bien là-bas. Et alors, on est comme Alice tombée dans le terrier du lapin. Parce que le Brooklyn qu'on connaît, on en est ivres, amoureux comme du premier garçon qui nous a fait chavirer le cœur. Si RA est une enclave d'amour dans la glaciale Anvers, Brooklyn est bien le quartier qui fait encore battre le cœur d'une mode dans le coma depuis bon nombre d'années. Entre un Manhattan réservé aux riches, un Londres du "chacun pour soi", un Paris aseptisé, un Bruxelles qui se bat avec son potentiel et un Montréal qui n'a que de les frêles épaules d'une scène alternative réduite, Brooklyn se pose comme le village d'Astérix, résistant coûte que coûte à l'assaut de l'agresseur.

On ne vous parle pas des parages de Williamsburg où le ridicule Hipster a posé ses valises, triomphant d'une presse qui le relaie avec ironie mais d'un Bushwick ultra créatif où sa population combat avec peu d'armes pour livrer sa vision de l'art, de la mode et de la musique. C'est ce Brooklyn-là que la rédaction admire d'une ferveur quasi démentielle. Il faut dire qu'ils ont de quoi être admirables : entre le Callahan qui enchaîne deux boulots à la fois pour se permettre de rêver d'assez de dollars pour réaliser son empire et d'une Genevieve Clifford qui n'a peur de rien pour exprimer sa vision de la vie par la mode, il y a de quoi être fier.

Les murs se transforment alors en panneaux créatifs...

À Bushwick, on ne râle pas, on ne "CGT-ise" pas pour un oui ou pour un non, on bosse. Ils le savent, dans leur monde de capitalisme sauvage, seuls les billets verts ont le pouvoir, alors autant les gagner à profusion pour qu'ils servent à réaliser les rêves… Bradley Callahan nous disait avec une désinvolture propre au quartier que dans dix ans, il serait designer de sa propre marque ; ça marchera, et rien à foutre de l'avis d'Anna Wintour… Là est le changement indéniable, la nouvelle génération ne croit plus aux vieilles institutions pour avancer. Ces jeunes gens n'ont plus besoin de l'approbation de leurs pairs pour entreprendre. Ils font, ils produisent, souvent de l'unique, mais ils agissent sans se soucier de l'impact et comptent les uns sur les autres : les photographes, les mannequins, les artistes de la beauté sont alors les amis sur lesquels on peut s'appuyer, sans failles. C'est en ça que Brooklyn se démarque de tout le reste. Ils savent qu'ils sont dans le même panier, ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de devoir travailler ensemble, les coudes serrés, pour se montrer comme une force unie à la voix unique.

Dans un sens, ça marche, car ces mêmes acteurs sont aussi des consommateurs… vomissant la fast fashion ; la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que cela représente… C'est dans les images de YouTube, Tumblr, Myspace, Facebook et autres outils de la génération 2.0 que ces créatifs piochent leurs recettes. Ils se nourissent alors dans les thrift store (sorte d'Emmaüs paradisiaque), non seulement par souci pécuniaire mais aussi par conscience écologique. Ils savent que la mode est une éternelle adaptation que l'on adopte, ils n'ont alors aucune raison de dépenser leurs deniers pour le dernier produit marketing. C'est dans ce sens que les Brooklynois ne suivent pas les tendances mais en sont les instigateurs, ils sont les enfants de la rue qui donnent le ton…

OH! Les Tontons Racleurs x Monsieur / Mademoiselle...

Bien à vous.

J'ai la gueule de bois.

2011-11-30T00:30:00.001+01:00

par Stèv Yäel Julien Romani-Soccoro.

Je ne suis pas en colère, je suis choqué, scandalisé et déçu. Je viens de finir l'excellent livre de Dana Thomas, Luxe & Co: Comment les marques de mode ont tué le luxe (ou Deluxe: How luxure losts its luster, en anglais).
Journaliste de mode, Dana Thomas a travaillé pour Washington Post, Condé Nast, New York Times, The New Yorker, Vogue, Los Angeles Times, Financial Times, Harper's Bazaar et a été correspondante pour Neewsweek à Paris. Du bien lourd, quoi. Son enquête brillamment menée nous emmène sur les sentiers internationaux du luxe autant que sur ses dérives ahurissantes. Du luxe, il n'en reste finalement que le mot, utilisé à outrance par des dirigeants de conglomérats qui n'ont à la bouche que la salive d'un argent facile fait sur le dos de l'historique de maisons de couture qui ne sont plus que des jolies façades cachant des pompes à fric. Je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Si vous avez un minimum de passion pour la mode, la première chose que vous ferez en vous levant demain matin, c'est de courir vous procurer le bouquin en question. Ce qui me donne envie de vomir, c'est ce qui en découle : Conglomérats & co ne vendent plus de luxe, ils vendent des noms à qui voudra bien ouvrir son portefeuille pour s'en procurer. Que ce soit la production outrancière qui se fout vraiment de notre gueule niveau qualité, ou les nouveaux marchés assoiffés, chinois ou russes, Madame Thomas passe tout en revue et prouve par A + B à quel point nos marques fétiches sont devenues un résidu d'histoire qui n'a plus rien à voir avec le rêve de ses créateurs… C'est affligeant de voir à quel point notre passion à tous est devenue une vulgaire vache à lait sans âme qui n'a plus rien de respectable. Le logo est désiré partout comme une entité prouvant son statut social, on ne s'approprie plus une créativité ancestrale, on montre simplement la largesse de sa carte de crédit. Suis-je encore le seul à considérer la mode comme une forme d'expression et non comme une volonté de consommer ?

J'aime la mode comme une façon de montrer sa personnalité, j'aime la mode comme un héritage de mes parents qui m'ont appris à aimer les belles matières, les finitions subtiles et l'inventivité de gens barrés. Mais où sont toutes ces valeurs ? Comment voulez-vous que les éminences grises de l'art nous prennent au sérieux quand nous ne sommes plus capables de respecter des métiers artisanaux millénaires ? Comment pouvons-nous exprimer notre personnalité dans un monde où nous sommes tous des clones ? Comment encenser la créativité alors que le marketing la tue en nous harassant d'un vomi d'images plus fades et agressives les unes que les autres ? Je commence à me demander ce que je fais là.

Nous sommes de gentils moutons drogués qui suivront, le sourire aux lèvres, ce qu'on nous pointe du doigt. Seules quelques maisons comme Hermès ont encore un minimum de respect pour ce qui est le vrai luxe : un objet de désir difficilement accessible, fait par des mains divines, souvent unique et qui fait rêver.

"Le nouveau luxe" ne vaut pas bien plus que H&M et consorts. C'est un fait. Le démon du bénéfice a depuis bien longtemps pris le pas sur le savoir-faire. Certaines maisons ont déjà délocalisé leur production en Chine et seuls leurs héritages historique permettent encore de communiquer sur le segment du luxe qui ne leur appartient plus depuis bien longtemps. Nous consommons de la mode de merde que nous payons une fortune alors que H&M fait tout aussi merdique pour des sommes plus modestes. Nous n'achetons plus un produit, nous achetons un nom. C'est déprimant.

Aujourd'hui, les marques des conglomérats me font pitié et s’il le faut, j'arrêterais d'en faire les louanges. Je ne suis pas un artiste, je ne crée pas, je n'invente pas mais j'aimerais faire partie de ces gens qui sont des artisans qui donnent à leurs produits une valeur ajoutée indéniable par leur beauté et leurs finitions : j'aimerais être un artisan blogueur qui défend de vraies valeurs. Après la lecture de Luxe & Co, je suis atterré par cette conclusion : finalement, le luxe est mort depuis belle lurette. Je suis fier de défendre la jeune génération car elle est le vrai luxe. Je ne comprends pas comment on peut encore dépenser 300 boules chez Honte & Misères pour quinze robes qui partiront en lambeaux au premier lavage sans même vous donner une belle allure, alors que l'on peut faire vivre le rêve de silhouettes sorties d'une belle imagination unique qui vous feront le corps d'une diva et qui en plus sont créées par des gens emplis de beauté, du cerveau jusqu'à la poignée de main. Je ne comprends pas.

J'ai passé cinq jours à Brooklyn avec des personnes dont l'énergie créative est stimulée par un capitalisme sauvage et qui finalement sont les vraies reines de la mode. Pour 30 dollars (soit 22 euros), mon très cher ami et designer Brad Callahan m'a constitué une tenue, sac et chaussures compris, dans un thrift store (genre Emmaüs) : un manteau long moutarde, un pantalon en lin vert pelouse, une chemise brodée en soie, un clutch bag en faux python et des sandales de cuir marron. Comment peut-on ne pas adhérer ? C'est sale ? Le pressing, ça vous parle ? Demain, je vais peut-être amener ces fringues au nettoyage à sec et ça va me coûter 50 dollars de plus, et après ? 80 dollars (60 euros) pour une tenue complète ! Ça, c'est la vrai fast fashion, tout en contribuant à ne pas polluer la planète alors qu'elle est étouffée par une production disproportionnée.

Quant au luxe, le vrai, je l'applique aussi, en ayant la décence de m'offrir de temps à autre des pièces réfléchies et conçues par des gens qui ont une réelle vision de la mode. Ma garde-robe prend alors tout son sens. Je porte des choses dont je peux être fier de raconter l'histoire ou la provenance. Sans être condescendants, j'affirme haut et fort que je possède une vraie personnalité. Je ne joue pas au jeu des tendances et du m'as-tu vu. J'aime raconter que mon tee-shirt est sorti de la tête d'un designer barge venu de Moldavie. Là est aussi mon plaisir : chercher, trouver, m'offrir. Du beau, du solide, du pensé. Madame Lanvin, Madame Chanel, Monsieur Saint Laurent doivent fulminer de là-haut ! Qu'a-t-on fait de leur nom ? UNE HONTE ! un escroquerie...

J'ai eu un cours sur les médias de la mode pendant lequel ma prof a surnommé une de mes compatriotes blogueuses mode "la faucheuse", en référence à l'image que l'on se fait de la mort. Au début, je ne comprenais pas son point de vue et je défendais ma collègue corps et âme, trouvant ma prof dure, voire vache. Aujourd'hui, j'acquiesce quand je sais que cette "faucheuse" vendrait son cul pour un goodie bag. Elle n'aime pas la mode, elle aime ÊTRE à la mode. Différence subtile et pourtant grave. Plus personne n'a donc de couilles pour avoir une réelle opinion ?! Entre les annonceurs qui régissent les rédactions les plus pointues et certains blogueurs qui sont grassement achetés, je me demande où est passée l'objectivité. LVMH me dégoûte et je ne pense pas qu'il soit utile de parler des grandes chaînes. Je ne veux pas paraître fermé mais je n'ai aucunement l’intention de faire partie de ce cirque. Je fais Monsieur/Mademoiselle parce que je « surkiffe » les idées créatives qui peuvent devenir de véritables objets, pas pour être in. J'ai des convictions et je n’ai pas envie d'être une pute. Désolé, je ne vends pas mon cerveau pour du Fendi.

Si Montréal et son école pourrie par le marketing m'ont bien appris une chose, c'est à me battre pour des idées, à continuer de rêver avec des gens qui en valent vraiment la peine par leurs idées, à toujours continuer à vouloir être un être à part, à m'exprimer par mes fringues et mes millions de chaussures sans céder une once de terrain à Arnault et ses compatriotes. À présent, Monsieur/Mademoiselle ne parlera ni des marques de "luxe" ni de la fast fashion. Je serai certainement un blog de niche et peu de lecteurs suivront, mais j'aurai l'impression de faire de l’artisanat, d'être vrai et surtout je me sentirai bien dans mes baskets. Et ça, ça vaut toutes les vestes YSL du monde…

CE POST NE COMPORTERA PAS D'ICONOGRAPHIE CAR IL SE VEUT COMME UN MANIFESTE. IL EST DÉDICACÉ AUX PERSONNES QUE LA RÉDACTION ESTIME AVEC LA PLUS GRANDE FIERTÉ, DES PERSONNES QUI ONT ENCORE LES COUILLES DE FAIRE DE NOTRE PASSION, UN VRAI RÊVE.

MERCI: Marius Borgeaud, Léonie Hostettler, Ophelie Klere, François Alary, Céline lellouche, Aurore Brun, Benoit Rafhay, Jean-Paul Lespagnard, Bradley Callahan, Genevieve Clifford, Belinda Cordier, Julie Calbert, Monsieur Bul, j'en passe et des meilleurs...

Bien à vous ( ET MERCI POUR VOTRE ASSIDUITÉ )"

Genevieve Clifford: la maquerelle Arty du Brooklyn Mode.

2011-11-22T21:50:00.001+01:00

Genevieve clifford said: "My works reveal the wild stereotyping of sexy women on the media. Over stimulation, Internet diarrhea, low quality images; a constant bombardment of barely dressed, beautiful women making the same 'sexy' face in the same 'sexy' pose. One body looking exactly like another. Bodies in my works are ripped apart, stripped of their clothes. Nothing is revealed, faces hidden under another woman's plastered smile. Empty body parts, juxtaposed, to create floating images of something alien.

False ideas plastered on images, clones of clones of clones. Clones of smiles, legs, breasts, cleavage. Leaving only remnants of a morphed body."

Bon alors, résumons l'histoire : on rencontre Genevieve Clifford dans un métro à Chicago, époque "on voyage coûte que coûte pour les maris", c'est la pote de Brad Callahan, que vous connaissez tous maintenant. Elle a l'air d'une poupée, le sourire angélique et la mine de celle qui n'y touche pas… On la retrouve à Bruxelles et à la fashion week de Paris quelques années plus tard, pour finalement devenir ses colocs de quelques soirs pendant nos évasions furtives à Brooklyn. Toujours cette allure délicate et douce donnant l'impression d'une romantique perdue dans la jungle urbaine.

Et patatras ! Voilà qu'il y a quelques semaines, elle nous présente sa nouvelle collection solo (alors que la dernière qu'on avait vue avait été créée sous le nom de OUR avec ledit Bradley). C'est un choc ! Au début, on ne comprend pas… Tous ces imprimés bizarroïdes connotés très sexe où l'étrangeté du travail de découpe visuelle laisse entr'apercevoir des morceaux de chair nous ont laissés pantois ! Pourquoi exposer une femme tranchée de tous les côtés sur fond de vulgarité toute "bling-blinguesque" ? Une situation que les Européens que nous sommes ont eu du mal à analyser. Après explication du concept (car concept il y a), on se rend compte qu'on a affaire à un travail de recherche profond qui met en scène l'environnement extérieur de la demoiselle et devient la source unique de son travail de création.

Car babes, comme se nomme la collection de Genevieve Clifford, n'est pas une ode à l'exploitation de la femme mais un genre de dénonciation couture. La provocation devient alors un manifeste. Elle choque volontairement par la surdimension de ses imprimés pour dénoncer cette surabondance de nanas qui exhibent leur corps dans des clips vidéo plus que douteux. En gros, vous en voulez toujours plus ? Vous allez en avoir pour votre compte ! Mais l'imprimé, élément principal de sa collection, est apaisé par une découpe excessive des corps qui deviennent de simples formes géométriques anonymes (à première vue) et par des matières ultra luxe comme des soies très fragiles ou des cotons au touché ultra noble.

Alors que Brooklyn est envahi par une nouvelle race de femmes, onglées, brushées, vulgarisées par un déferlement d'images outrancières qu'elles gobent sur Internet, les silhouettes "alienesques" croisée à une apparence luxueuse qu'affectionne Clifford font tache dans le décor. La noblesse évidente des tissus s'allie à l'ironie d'une réalité trop vraie et devient une opposition choquante pour un résultat qui est évidemment risqué. Nous ne sommes plus dans une conception uniquement stylistique mais bien dans un domaine de recherche artistique qui résume les influences d'une jeunesse « overdosée » de culture trop trash. S'approprier du Genevieve Clifford, c'est avoir les couilles d'assumer une créativité extrême.

Une fois porté, le vêtement se fait plus probable, les matières et la coupe influent une fois de plus sur les courbes du corps. Que ce soit à la rédaction, sur Bradley Callahan ou sur Genevieve elle-même, l'effet est atténué par l'exagération répétée des imprimés découpés ou les couleurs douces. C'est dans la réaction des personnes croisant ses designs dans la rue que le statement voulu par la créatrice prend toute son ampleur… Loin d'être outrée, la populace se questionne et veut en savoir plus : c'est déjà gagné, c'est ce qu'elle voulait. Malgré le choc évident de la première approche, on sait ce que représente le vêtement vu sur le cintre, et donc le fait de porter de l'art revendicatif devient une plus-value qui rend fier.

Le but est bien là : réserver à qui de droit le pouvoir d'assumer une provocation ultime en guise de dégoût de la société dans laquelle la jeunesse créatrice vit….

TOUTES LES PIÈCES DE GENEVIEVE CLIFFORD SONT DISPONIBLES À PARTIR DE SON SITE.

Bien à vous.

The september issue.

2011-11-21T17:24:00.001+01:00

C'EST CHIC AGENCY X Monsieur / Mademoiselle : L'ultime shoot.

Juin 2032 - 56, rue du faubourg Saint Honoré à la rédaction de Vogue Paris :

– Ginaaaaaaa ! Est-ce que tu as reçu la série mode de Rafhay produite par C'est chic ?!

– Ouais, t'inquiète Rachel, c'est dans la boîte, elles sont affichées sur le tableau, la patronne n'a plus qu'à donner son feu vert…

– Non mais elle a ENCORE changé d'avis : maintenant, elle veut le mettre en couv'.

– Du September Issue ?

– Ben carrément, il a cartonné avec son dernier défilé couture. C'était au Ritz, il paraît que c'était dément ! Toujours sa 80's touch parsemée de techno couture, avec broderies, cuirs de luxe et tout le tralala… 15 000 la veste épaulée, tu te rends compte ?

Et pourquoi pas ? Dans un monde illusoire bercé par nos rêves, les petits talents d'aujourd'hui seraient devenus les faiseurs de mode de demain. LVMH se serait écroulé en bourse après le scandale des usines chinoises qui faisaient autant les contrefaçons que les vrais sacs à main du groupe, et les clientes auraient boudé le "faux luxe" pour revenir à des vraies valeurs : les petits créateurs seraient devenus des refuges, la haute couture ferait son retour pour toutes les grandes dames de ce monde alors que la fast fashion aurait été interdite par une loi internationale visant à protéger écologiquement la planète.

Dans ce scénario, la seconde série mode que nous a offert C'est Chic Agency aurait alors toute sa place en couverture du magazine le plus en vue depuis des décennies. Avec son style appuyé et reconnaissable parmi tant d'autres, Benoit Rafhay exciterait les lectrices d'une créativité pure. En même temps, pas besoin d'attendre 2032 pour être excité. Il fait mouche en proposant une garde-robe accessible et luxueuse fortement connotée 80's : on en a déjà parlé, on a déjà fait son éloge, on a déjà eu le coup de foudre. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand l'équipe stylistique de C'est Chic prend les choses en main. Et encore une fois, elle interprète d'une manière toute nouvelle et originale une collection qui à la base avait déjà un ADN bien ancré.

Avec Rafhay, on était dans un linéaire brut qui, accentué par un décor architectural droit et des coiffes géométriques comme coupées dans le verre, donnait un côté ultra graphique à sa femme, limite futuriste.

Nicolas Velter (à la photo), Fem Verzelen (stylisme) et Orla Mc Keating (haïr & make-up) se sont efforcés de faire la proposition inverse, comme s’ils avaient envie de prouver que le vêtement a des possibilités infinies… Lucie Mathieux (le mannequin) rend alors la collection de Rafhay lunaire, presque romantique. La douceur de son visage, accompagnée de sa flamboyante crinière de lionne rousse, active les vêtements de façon toujours aussi technique mais il flotte comme une caressante noirceur qui les distille d'une légèreté bienfaitrice … Un bel exercice de style qui impose une vision plus qu'accessible à la collection de Rafhay. On se rend compte que le jeu du stylisme peut changer l'aspect de la silhouette, qu'il a créé des pièces aussi portables qu’aisément interprétables.

C'est en ça que Benoît Rafhay devient excitant, autant que le travail de C'est Chic devient la preuve que la jeune création est une solution d'avenir face à une mode normalisée, coincée dans une créativité qui ne permet pas ce jeu du changement. Avec ce travail designer/photoshoot, on peut se rendre compte que la jeunesse crée pour notre corps, pour nourrir notre passion et non pour faire du fric. La collection devient vivante au-delà de l'imaginaire de son propre créateur et laisse alors chaque femme rêver d’en faire sa propre interprétation… JOUISSIF!

Photographer : Nicolas Velter.

Fashion editor : Fem Verzelen

Mise en beauté : Orla Mc Keating

Using Givenchy & L'oréal Proffesionel.

Model: Lucie Mathieux @Flag Models

Studio : www.studio38.be

PLUS DE C'EST CHIC X MONSIEUR / MADEMOISELLE, ICI

Bien à vous.

ÉTAT D'URGENCE.

2011-11-13T22:57:00.001+01:00

Alors, ça s'énerve gravos à la rédaction ! Les insultes fusent, les chignons se défont sous des coups d'ongles griffés Essie, ça se traite de noms de rédactrices has never been : bref, il y a comme un vent d'apocalypse post collection printemps-été 2012 qui souffle sur les têtes pensantes de ce blog. Mais que se passe-t-il ???!!! Petite illustration littéraire par une conversation prise sur le vif :

– Non mais, espèce de vieille morue qui s'habille chez Pantashop ! Tu n'as ABSOLUMENT RIEN à dire sur quatre semaines de collections qu'il y a eu à travers le monde ces deux derniers mois ??? RIEN ?!

– La morue t'encule avec un rouge à lèvres Guerlain ! QU'EST-CE QUE TU VEUX QUE JE RACONTE ? J'ai l'impression de me réveiller avec une bonne grosse gueule de bois et que l'amant que j'ai ramené a bandé mou pendant TOUT le coït !

– OK, bibiche ! On se calme, sinon on va en venir aux mains...

Le fait est là. Ça bande mou dans les capitales de la mode. Et on vous connaît, vous l'aimez notre jeune et impertinente nouvelle génération, mais on est quand même en panique. On sait que ça ne va pas suffire… Faudrait dégainer un peu de Céline, saupoudrée de Rochas ou de Nina Ricci mais… non… ça ne bande plus du tout, en fait. Alors, on fait quoi ? Ben, on déclare l'état d'urgence et avec trois litres de thé vert et douze paquets de Skittles, enfumé de deux cartouches de Winston rouge, on épluche style.com Il n’y a pas que ce foutu Williamson quand même !

ILLUMINATION! comment on a pu passer à côté ?! On est trop connes ! On les avait vus, on les avait adorés et puis on avait certainement dû se dire : " EN CAS D'URGENCE". C'EST UNE URGENCE. La solution s'appelle KENZO (non mais, qui aurait pu croire un jour que la solution s'appellerait Kenzo ? LOL). Bon alors, drôle hein, le Antonio Marras s'est fait envoyé valdinguer il y quelques mois, retour en Sardaigne illico, fini le pseudo romantisme japonisant. Mais là où on a eu le sourcil qui s'est levé d'interrogation, suivi d'une « poufferie » genre : "Non, ils n’ont pas osé !", c'est à l'annonce des successeurs : Carol Lim et Umberto Leon de Opening Ceremony. OUAIS ! Et Lova Moor chez Balenciaga aussi, non ?!

Eh ben, on a eu tort de pouffer (on est trop mauvaise langue) parce que, nom de Dieu, ça tabasse ! Alors, vas-y que je te refonte toute la maison ! Ils n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère : fini de minauder, maintenant on tranche dans le vif ! Fini de faire joujou avec les imprimés floraux typiques de la marque. Et bam ! que je te balance une femme moderne, ULTRA urbaine, imprégnée d'une créativité monstre qui dégage toutes les fioritures inutiles auxquelles on était habitué. C'est limite choquant parce qu'on a du mal à retrouver l'ADN si reconnaissable et habituel de la griffe historique.

MAIS pour nous, ça a le don d'être foutrement efficace. Le meilleur lifting mode depuis Charlier chez Cacharel (un gros désastre, cette saison). Tout ce qu'on aime : mélanges complètement incongrus de couleurs détonnantes, coupes originales autant que subtiles, voire totalement expérimentales, imprimés légers mais bougrement plus efficaces, coupes et superpositions TRÈS créatives, mais surtout une attitude franche pour une femme sûre d'elle, active, dégageant une sorte de sexyness limite couture qui accorde ses violons avec une commercialité plus subtile.

En gros, il y a du portable mais il est putain de créatif ! C'est assez orgasmique que le duo new-yorkais ait réussi à concentrer dans une même collection des références allant de leurs villes d'origine aux sixties, en passant par une aura sporty-chic très très actuelle… C'est du sang que l'on a envie de voir couler sur notre peau. On ne vous parle même pas des chaussures qui sont démentes, on hésite encore entre les escarpins toile de parachute ou ceux savamment dérivés des mocassins. Par contre, ce qui sûr, c'est qu'on se damne pour la robe boubou rouge-orangée imprimé oiseaux et sa largeur improbable, seule ode au Kenzo d'origine mais passée au mixeur sur la Cinquième Avenue.

La seule véritable question restera de savoir si le duo de génie qui vient de reprendre les rênes de la maison va passer l'épreuve du feu et nous pondre plus d'une collection, connaissant la tendance "chaises musicales" du moment chez nos amies les marques de luxe. ON ESPÈRE, ON IMPLORE… pour le bien-être mental de la rédaction.

Bien à vous.

L'enfant roi est l'homme du futur.

2011-11-06T18:34:00.000+01:00

Christian Deslauriers est l'enfant roi.

Christian L'enfant Roi SS12 presentation on Vimeo.

Ça fait quelque temps que les garçons de la rédaction boudent. Genre grognon. En même temps, on les comprend. C'est TOUJOURS aussi difficile de trouver un truc intéressant qui n'est pas dénué de potentiel créatif sans forcément tomber dans les marshmallows de Van Beirendonck. La mode homme, généralement… c'est chiant ! Y a pas d'autre façon de voir les choses. On ne sait pas pourquoi, mais les designers ont du mal à être inventifs, voire ils n'en ont pas envie pour s'assurer les faveurs des acheteurs. Avez-vous entendu parler d'une révolution de l'homme depuis Slimane chez Dior ? Enfin! On s'entend! Une révolution marketing certainement, mais créative, ça, on n’en mettrait pas les couilles des garçons sous un sécateur.
Bon, Il y aussi Van Rijck chez Knott mais ce sont des classiques poussés, certes très beaux mais toujours dérivés du classique...

Bref, on a reçu un e-mail d'un type qui a fait une vidéo pour un autre type qui lui fait de la mode… On ne fait pas trop attention (comme d'hab) et puis état d'urgence oblige (vous comprendrez au prochain papier), on ressort les dossiers gardés au chaud. En gros, du lourd, qu'on balance avec assurance en cas de panne sèche niveau inspiration parce qu'on est quasi sûr du carton sans trop se poser de questions, sans trop se fouler le poignet non plus. Le meilleur rapport: pas d'idées + flemme d'en chercher + succès tout cuit dans le panier = ce genre de dossier. Il se nomme Christian l'enfant roi… Oui, c'est un peu bizarre comme nom quand on sait que le designer s'appelle lui-même Christian (Deslauriers), mais on s'en tape puisqu'il sort la mode homme d'une léthargie pré-internement psychiatrique.

Déjà, le jeune homme est à classer dans la catégorie « jeunes créateurs ». On aime. En plus, il est montréalais. Ça change. Et il sort de Lasalle, une école de mode à surveiller car elle a un sacré potentiel (mais faut pas trop le crier sur les toits! on trouve un peu limite qu'ils se servent de leurs étudiants pour organiser des pseudo project runway, alors faudrait pas trop leur donner de crédit de suite, ils risqueraient de devenir encore plus mégalo).

Mais par-dessus tout, il est PUTAIN de bon : fraîcheuuuuuur ! Nouveautééééé ! Créativitééééé ! Portaaaaable! (notre grand mot du moment : Lolo Prigent, sors de notre tête !) sont les maîtres mots de ses deux dernières collections qui évoquent une toute nouvelle image de l'homme.

À la fois très construite, très fine et très couture, mais aussi un brin ridicool (ce qui n'enlève rien au charme, bien au contraire) en ajoutant une touche déstructurée qui élime subtilement l'effet complet-costume souvent trop sérieux dédié à la masculinité, Christian l'enfant roi propose une version onirique-chic de l'homme qui kiffe la sape.

C'est surtout sur sa dernière collection qu'on flashe. Même si l'automne-hiver regorge de pièces démentes, aux imprimés gracieux et impromptus, il y a quelques silhouettes un peu trop mode qui réjouiront les minets que l'on peut croiser à la sortie de défilés parisiens, mais qui feront peur à l'homme mode plus sage.

Automne - Hiver 2011. <3

Avec sa collection printemps-été, il EXCELLE, jouant de son garçon comme d’un certain antagonisme rigolo. Christian l'enfant roi nous donne envie d'être un Tom Sawyer moderne, porté par une élégance non conventionnelle, oscillant entre un hippie qui ne se voudra pas chic mais plutôt dandy et un casual loin d'être aussi comfy-urbain que d'habitude. Disons qu'il nous emmène dans un nouvel esthétisme que l'on pourrait nommer casual soir ou/et hippie-dandy.
Il défie les deux styles, les entrelace pour finalement les rattacher. Dans sa recherche artistique, il a réussi à faire faire l'amour à deux tendances qui, à la base, ne se connaissent pas. chapeau.

Avec des pantalons de pyjama flous mais surmontés de chemises ultra architecturées, il produit un nouvel esthète qui fait envie ; les lèvres se mordillent. En fait, c'est bien trouvé car l'enfant devient roi. Accompagné de belles matières, d'imprimés sauvageons et de pastels affriolants, l'homme de l'enfant roi va se promener doucement, calmement dans une nature urbaine, donnant à son allure une beauté toute poétique et bien caractéristique du designer. C'est d'ailleurs un peu son ADN : inviter son homme à voyager dans un poème et là, la phrase de mademoiselle Agnès prend tout son sens : « La poésie, c'est le nouveau sexe ». Parce qu'il ne faut pas croire : son homme, on a envie d'en bouffer tout autant qu'on a envie d'en être. C'est ÇA, son pouvoir de designer, rendre sa fringue désirable autant que l'homme qui est dedans. Le fantasme de l'artiste ou du musicien semble alors bien fade face à ce chérubin looké, sans être over.

Encore trois collections comme ça et on peut vous dire que les parcs vont regorger de néo-Rimbaud, paille entre les dents, regard bleu azur, soit des maris qui vont enfin changer notre vision de la mode masculine… Vive les nouveaux enfants rois.

Bien à vous.

Marko, Matty et nous.

2011-11-03T12:58:00.000+01:00

On vient de finir le très bon bouquin de Mark Tungate, Le monde de la mode. On l'avait déjà lu il y a un bout de temps mais comme on est devenus aussi pauvres qu'une Cosette des Misérables, ben on ressort les vieilleries de la bibliothèque et c'est hallucinant de voir comme une seconde lecture après des années peut être totalement différente.

On peut allègrement dire que Marko va certainement être notre bible de chevet à présent… ou comment il t'explique qu'on est vraiment des moutons sans âme ou plutôt sans cerveau.

Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'est pas dans la mode à la base, c'est un journaliste marketing et médias qui s'est intéressé à notre monde avec son œil tout plein de recul. Il a mené une enquête, retranscrite sans langue de bois, qui te donne envie de chialer. L'héroïne chic existe bel et bien mais ce n'est pas vraiment une tendance : Marko nous explique comment, derrière toutes nos marques adorées, il y a des équipes de quinze bouffons bardés de diplômes qui sont là pour nos rendre accrocs, par d'innombrables moyens subliminaux, à un commerce dont on n’aura jamais assez et avec lequel on finira de toute façon par se piquer en intraveineuse… À ne pas lire si vous n’avez pas un minimum de recul, vous allez vraiment gerber… Enfin, nous, là, on a vraiment l'impression d'être des gros cons. À vous de voir, alors.

Matthew et surtout Joseph Velosa, son CEO qui intervient énormément dans le bouquin.

Néanmoins, il n'égratigne pas tout le monde non plus et nous avons trouvé certains de ses exemples assez pertinents. Vu qu'on a carrément fait les putes avec les dernières fashion week et leurs lots de designers foireux, on s'est dit qu'il ne fallait pas non plus être complètement cloisonnés… Alors, on a écouté Marko-Jésus comme le messie et on s'est intéressés à un Monsieur plutôt connu maintenant, dont il parle et retranscrit l'interview dans des termes plutôt bandants. Le petit Matthew Williamson est suggéré comme un designer qui garde encore la fraîcheur de la naïveté et qui veut créer des vêtements que les femmes ont envie de porter, pas pour se faire mousser.

Le printemps - été 2012.

En plus, il dégueule sur Saint Martins (Matthew, pas Marko), fait assez rare et plutôt marrant, ça lui donne du charme. Le problème, c'est que nous, Matthew, on l'a foutu à la déchetterie en mode "impossibilité de recyclage" depuis sa vieille et dégueulasse collection pondue chez le tout aussi dégueu géant suédois.

Ah ! Mais on n’est pas que des pétasses prétentieuses non plus, on s'est interrogé ! On s'est gouré ou quoi ? Est-ce que Matty, c'est plus que du dégueulis ethnique sur de la soie multicolore portée par de vieilles it-girls sans métier fixe ? Eh ben, faut croire que oui, les gars ! On a bouffé ses deux dernières collections en long, en large et en travers, et on doit le dire, on doit l'avouer : Matthew gère plutôt bien sa barque.

L'hiver...

En effet, il habille la femme, il ne la déguise pas. Il propose des silhouettes efficaces au contenu envoûtant, attirant, laissant quelques détails pimenter une indéniable touche personnelle qui fait de lui un designer pouvant se prévaloir d'être international. Bien sûr, il reste toujours cette patte assez ethnique qui a fait son succès, mais elle est moins chargée que d'habitude, se veut plus urbaine, plus chic et surtout plus anglaise. Ce n’est pas pour déplaire parce que des fois, c'était limite hallucinogène.

... l'hiver de maintenant.

Finalement, Matthew Williamson est un bon compromis, un vrai nom connu de tous, que la plupart des modasses pourront idolâtrer ET montrer pour rendre les copines jalouses, tout en ayant l'air de garder une intégrité assez rare pour une griffe de son envergure. Depuis deux saisons, il nous propose une jolie cohérence, autant dans sa signature que dans la fonctionnalité. C'est frais, c'est beau, c'est portable et c'est sincère tout en étant assez « maus costo » dans l'image internationale. Alors là, on sent qu'on peut se laisser aller à d’ultimes folies. Parce que oui, la cohérence artistique et commerciale d'un géant a un prix. Un prix qui est à peu près l'équivalent de la fin de la famine dans le monde pour une robe de soirée MAIS quitte à porter de la marque, de la vraie, autant porter celle qui paraît la plus intègre, quel qu’en en soit le prix. De toute façon, c'est pareil chez LVMH, alors… Si par chance on gagne un jour à l'Euro Millions et qu'on veut faire les malignes, on ira toquer chez Matthew Williamson.

Par contre, ex-jolie beauté que tu es (il est un peu trop « botoxé » maintenant), tu ne nous refais pas le coup avec les Suédois ou qui que ce soit d'autre, parce que sinon, on appelle Marko et faudra pas nous la jouer "petit enfant naïf", ça ne marche qu'une fois. Même si, OK, on a saisi que c'était pour te faire connaître du grand public… Continue ton taf, Matty, tu files un bon coton… mais on t'a à l'œil !

Bien à vous.

Commercial? Et mon cul c'est du poulet? Enfin si... mais ... rhooo!

2011-10-27T00:07:00.000+02:00

Ça fait un moment qu'on essaye de titiller du Marius Borgeaud sur Facebook pour avoir la totale de Mal-Aimée printemps-été 2012. Non, parce que genre il nous envoie un e-mail innocent en nous disant : "C'est notre nouveau look book. C'est super commercial, hein, vous en faites pas, on va vous mettre la pâtée à la Couture…". Mais ça veut dire quoi, ça ? Alors d'une, ce n'est pas du tout commercial, enfin… si, mais pas comme on l'entend vraiment (on va y revenir, c'est le sujet principal) et de deux : comment ça, ON VA VOUS METTRE LA PÂTÉE À LA COUTURE ? MAL-AIMÉE va faire de la couture ????????!!!!!!!!!! On vous prévient que si c'est le cas, il risque d'y avoir immolation par le feu si une pièce n'atterrit pas dans l’un de nos coffres-forts au plus vite (à savoir le congélateur, c'est là que sont cachés nos biens précieux. Mais bien sûr, on ne vous a rien dit…).

Ben ouais, attends : déjà que la rédaction a contracté la "mal-aimite" avec le prêt-à-porter, soit une tendance à ne vouloir ABSOLUMENT RIEN FAIRE à part traîner en chouinant parce que rien n'est encore disponible à l'achat, alors, si en plus ils se mettent à la couture, bof… Envoyez-nous directement chez Betty (Ford), ça ira plus vite.

Arrêtons de grommeler dans nos barbes et revenons à nos moutons ! LE FAMEUX LOOKBOOK soi-disant commercial (transition de merde, on vous l'accorde, mais faut bien la faire, la transition)… Ben oui, mais non, pas commercial, enfin, rhooo ! C'est chiant à expliquer. OK, OK, on comprend ce qu'il veut dire, l'angelot Borgeaud : les body robes chattes, les pantalons cols fun, c'est pas forcément évident pour aller bosser comme caissière au Carrouf' (quoique… ça pourrait être super pour attirer une nouvelle clientèle, genre uniforme couture) alors ils nous ont pondus du plus élagué mais on n’est pas dans la "faditude" LVMHienne non plus !

Ça reste Mal-Aimée avec un grand "M" comme dans "Malheur ! Ils vont nous rendre fous !" et un grand "A" comme dans "Ah là là ! Chéri, si tu me passes pas ton amex black, je demande le divorce !". Une collection certes plus sobre mais qui reprend la patte tant inspirée du duo. Pus commerciale soit-elle, l'essence de Mal-Aimée est là et c'est bon parce que c'est encore plus accessible, à un plus large public.

On a l'impression que les codes de la marque ont fait un mouvement de roulement comme si l'ADN de second plan de la dernière collection s'était rapatrié en avant pour mettre l'ultra créativité vers l'arrière, par touches. Il reste cette fluidité large comme signature d'élégance, des coupes tarabiscotées mais construites à partir de la femme pour la mettre en valeur, des couleurs brutales dans l'association qui attirent l'œil, et toujours un travail des tissus vers des imprimés créatifs, plus rares et plus discrets mais tout aussi efficaces. La femme Mal-Aimée est toujours aussi belle de nonchalance, incorporant une fidèle mais subtile teinte sporty-chic qui annonce un confort autant qu'une coolitude inébranlable, voire inégalable. VA Y AVOIR DE LA BASTON CHEZ LES IT-GIRLS !

La nouveauté étant peut-être une épure plus tranchante, et c'est dans ce sens que l'aspect général se veut plus commercial, ou on préférerait dire plus wearable (on aime bien utiliser des mots super hip qu'on a vus dans des docus de Lolo Prigent). Enfin, en même temps, la robe tout autant que le pantalon cerise et turquoise, à la coupe très « futur japonisant », ne sont pas non plus d'une commercialité extrême mais plutôt un bonbon délicieux de créativité dont nous nous lécherions bien les babines !

Finalement, encore une fois, ils ont su être justes tout en restant vrais. Ils ont su combiner leurs envies avec celles des acheteurs sûrement, des producteurs indéniablement, mais surtout d'une cliente gourmande, de plus en plus exigeante et consciente de ce qu'elle s'offre. Ils viennent de gagner 10.000 boules via un prix en Suisse et là on a envie d'acheter 20 kilos de chocolat et deux cents montres pour dire merci, parce que ça veut dire que Mal-Aimée n'est pas prêt de déserter notre garde-robe… YEAAAAAAAAAH !

L'intégralité de l'univers Mal-Aimée est à facebooker les chéris!

Bien à vous.

LAURA DALLA PALMA LOST IN GREY GARDENS.

2011-10-24T04:45:00.000+02:00

C'EST CHIC agency x Monsieur / Mademoiselle présente:

Laura Dalla Palma lost in Grey Gardens.

Blazer - Laura Dalla Palma

Protège pluie - Rue Blanche.

Carré - Hermès

Jumelles - Marché de la Place du jeu de balle.

C'est l'histoire de Grey gardens, ce documentaire de 1975, camera au poing, qui s'introduit dans la vie de Edith Bouvier Beale, alias "Big Edie", et de sa fille du même nom et prénom, alias "Little Edie", respectivement tante et cousine de la très chic ex "trompée mille fois" première dame des États-Unis d'Amérique, Jackie Kennedy. Ou l'histoire de deux femmes cachant à peine leurs folies schizophréniques respectives, vivant dans une maison délabrée de 14 pièces dans les Hamptons avec chats, ratons laveurs et détritus. Une remasterisation 2011, sous forme de série mode, troublante de réalisme. Quel intérêt, nous direz-vous ? On aurait tendance à vous répondre : une démence esthétique qui marque, qui scotche le spectateur dans un monde que l'on aimerait finalement illusoire tant il mettrait mal à l'aise la Alice du Pays des Merveilles. C'est sur cette base que l'équipe de C'est Chic a décidé de jeter son dévolu artistique pour nous offrir une fashion story spectaculaire qui s'aligne parfaitement avec le travail de la designer mise à l'honneur, Laura Dalla Palma, petite protégée de Lespagnard, fraîchement sortie de Francisco Ferrer.

Blouse - Laura Dalla Palma.

Jupe - Paule Ka.

Bas vintage - Modes.

Chaussures Nathalie Verlinden.

Carré -Hermés.

Accessoire - Wiki M-cube.

Sweater (utilisé comme foulard) - United Colors of Benetton.

Accessoire - Essentiel.

Robe noire - Patrizia Pepe.

Jupe fait avec un carre Hermes.

On se rend compte, alors, que tous les acteurs d'un shoot sont d'une importance capitale : réinterpréter la vision d'un designer demande un professionnalisme et un œil que tout le monde n'a pas. Nous les premiers. Aaah, qu'il est facile de faire courir une poufiasse, style Gisèle, sur une plage du Brésil en robe haute couture, mais c'est loin de créditer la mode comme une forme d'art. Ici, il y a un travail de fond pour mettre en valeur les vêtements doucement déglingués de la belle, sous couvert d'une histoire construite sans pour autant dénaturer les origines de leurs créations.

Petit rappel : Laura Dalla Palma avait choisi comme thème principal de sa collection un environnement très ironique-onirique autour de la chasse et de la pêche, où sa femme toute de couture vêtue allait traquer le marcassin fusil en bandoulière. Un thème fort difficilement déboulonnable qui pourtant, parti dans l'imaginaire de Kris De Smetd – à l'objectif –, Aylen Torres – au stylisme –, Chantal Van Gogh – à la mise en beauté – et Inge Van B dans le rôle-titre de Little Edie (en plus jeune mais tout aussi surprenante), a su créer un nouvel espace d'expression invraisemblable digne d'une parution aussi prestigieuse qu’un Terry Richardson dans Vogue.

Carré imprimé - Hermés.

Ceinture rouge - Paule Ka.

Blouse - Laura Dalla Palma.

Cardigan - Rue Blanche.

Jupe - Patrizia Pepe.

Bas - La fille D'O.

Chaussures - Paule Ka.

Le sourire à peine esquissé des gens satisfaits se creuse au bord de notre bouche, l'hystérie étant retenue par une certaine fierté modeste de modasse face à une vision foutrement esthétique. Rien n'a été oublié : de la jupe faite de blouse au carré Hermès en guise de fichu surmonté d’une broche, indécrottable accessoire de la vraie Little Edie, l'équipe chic connaissait son sujet sur le bout des doigts comme celui-ci était une évidence de bon sens pour les vêtements de la jeune designer applaudie par son jury.

Robe - Parisian.

Jupe mis comme foulard - Sandrina Fasoli.

Accessoire - Wiki M-cube.

Sweater Annemie Verbeke.

Manteau - Laura dalla Palma.

Serviette - stylist own.

Broche dorée - Episode.

Chaussures - Filippa K.

Une série qui nous pousse à seulement regretter qu'elle ne soit pas publiée sur des pages glacées que l'on aime collectionner comme de précieux trésors. Après, ce ne sont que de belles images sur fond de vêtements indécents, diablement bien interprétées.

Comme on aimerait que la version Little Inge soit cachée dans l’un de nos placards pour les soirées à haut quotient mode… Et là, on se dit en pouffant de « mauvaiserie » : "Oh là là ! Mais qu'ils est bon de ne pas être un blog qui se prend en photo devant son miroir avec un vieux téléphone portable !". Qu'il est bon de pouvoir compter sur la solidarité de tout les acteurs d'une mode pro pour diffuser une créativité jeune, dynamique et bandante. Ça change du lookbook H&M, tant ici transpire une valeur ajoutée indéniable présentée sous une forme aussi délurée qu'imaginative. Ça nous permet de garder la tête haute (on a dit haute, pas grosse) et de ne pas céder une once de terrain dans nos convictions.

On n'aurait pas pu faire aussi bon et surtout on n'aurait pu faire aussi efficace, soit pousser des vêtements qui méritent d'être portés dans un imaginaire ultra désirable. Dans cet amas visuel de beauté folle, la seule chose que l'on veut récupérer c'est le styling original et la décontraction chic qu'il dégage... on veut s'approprier Laura Dalla Palma. Le Pari est bien plus que réussi, mêlant la jeune création à des pièces plus luxe ou à du vintage edgy... De quoi rendre folle la lectrice pour qui ce genre de mix est une condition sine qua non à la mode actuelle...

Sweater - Episode.

Loupe et livre - Marché aux puces.

Sparkly sweater - Episode.

Manteau - Laura dalla Palma.

Jupe (Blouse) - Sandrina Fasoli.

Chapeau - Elvis Pompilio.

Chaussures - Mellow Yellow.

Bas vintage - Modes.

Ici, tout est réuni : les vêtements tarés d'une jeune fille aux doigts d'or, la culture hip d'une équipe choc, un vrai sens de la mise en scène et de la beauté, le tout badigeonné d'un humour second degré qui ne laisse pas de place à la condescendance. Putain ! Mais merde, quoi ! C'est trop la classe d'avoir accès à de vrais outils visuels professionnels, de pouvoir proposer de la vraie mode, celle qu'on aime. Finalement, on est bien dans notre petit monde. On y reste, 50 années s'il le faut… comme les deux Edie & Edie... on embarque juste un équipe C'est Chic avec nous avant de s'enfermer à Grey Gardens...

Cardigan et culotte en laine - Rue Blanche.
Bas vintage - Modes.
Foulard - Rue Blanche.
Broche - Episode.

Bien à vous.

UN IMMENSE MERCI À BELINDA CORDIER ET LAURA DALLA PALMA sans qui cette série mode n'existerait pas mais aussi à toute l'équipe de c'est chic:

Photo: KRIS DE SMEDT.

Styling: AYLEN TORRES.

Mise en beauté: CHANTAL VAN GOGH - using DIOR.

Deco set et design: MAGALIE DÉNOUE.

Models: INGE VAN B @ Dominique Models.

Rencontre CHIC & Photoshoot CHOC.

2011-10-17T06:08:00.000+02:00

Par Stèv Yaël Julien Romani-Soccoro.

Belinda Cordier - fondatrice et directrice de C'est Chic Agency, mère Noël pour Monsieur / Mademoiselle à ses heures perdues.

Grey gardens - Ça vous dit quelque chose? SOON! Exclusivement pour Monsieur / Mademoiselle.

C'était une de ces nuits chez Hunting and collecting où j'avais envie d'impressionner ma patronne.

Vous savez bien ! Ce genre de nuit où on va quelque part dans un but bien précis et finalement on repart avec tellement de choses jouissives différentes qu'on a l'impression que Papa Noël nous a fait l'amour sous le sapin en plein mois de juillet…

Getting ready to shoot avec Chantal Van Gogh et Givenchy aux platines "mise en beauté"!

J'étais là, tranquille, mode "C'est moi la plus belle", un Guillaume Henry pas loin, une Béa Ercolini en bottes vert fluo, je la regardais les yeux pétris d'amour, et puis Geoffroy Gilleaux du ELLE.be rodait avec son appareil, tel un soldat américain en Afghanistan prêt à shooter tout ce qui bouge. Geoffroy, il faut le savoir, il ne se rend pas compte, il ne le fait pas exprès, mais il est toujours au courant de tout et quand il te présente quelqu'un, il sait généralement ce qu'il fait. Je suis sûr qu'au fond, il m'a vu désespérément vouloir attirer l'attention de ma bien-aimée, alors il m'a largué dans les bras d'une autre reine, celle d'un autre royaume : le royaume "c'est chic agency".

Inge Van B et Aylen Torres - Model et styliste prêtes au combat.

J'en avais déjà entendu parler depuis belle lurette, mais disons que je ne savais pas à quel mastodonte j'avais affaire. Belinda Cordier, la fondatrice et mentor de tous les artistes de l'agence la plus prolifique en matière de mode à Bruxelles, est une sorte d'encyclopédie vivante, imposant une personnalité forte autant qu'une ouverture d'esprit qui rendrait obsolète mère Teresa au titre de sainte. Cette femme est la concentration même de tout ce que devrait être une passionnée de mode : curieuse, inventive, créative, imaginative, délurée, elle va au-delà de la limite pour rendre la mode purement belle, innocente d'un business exacerbé. Forcément… coup de foudre. J'en ai oublié les bottes vert fluo, dans un délire de conversation que je n'aurais osé imaginer avoir un jour. Je l'ai A-DO-RÉE immédiatement : son débit de parole est aussi mitraillant que difficile à suivre parfois, mais c'est parce qu'il vient d'une passion si forte qu'il faudrait être un pur diplômé d'HEC pour ne pas s'en rendre compte. Elle m'a scotché de repartie et de justesse. Respect. J'en suis reparti groggy et émerveillé… On m'a dit : "T'es sûr ?". J'ai répondu : "T'es con ?". Peut-être que tout le monde ne peut pas s'entendre avec madame C'est chic, mais moi, j'avais trouvé une autre source d'inspiration.

La fine équipe au complet pour un shoot qui va vous exploser en pleine gueule.

Ça n'a pas loupé ! Deux apéros et trois films de zombies prêtés plus tard, je lui ai demandé de bien faire attention à la nouvelle génération sortie de Francisco Ferrer, sans arrière pensées. Elle aurait pu me rire au nez ou du moins ne pas y prêter attention ! Après tout, qui suis-je pour avoir un avis ? Mais non ! Madame Cordier a l'oreille qui traîne et les yeux qui testent ! Elle est allée voir, a jugé et nous a offert un délicieux cadeau : la chef de guerre a réuni ses troupes, donné la chance à de jeunes designers de présenter leurs collections sous un autre angle, un angle ultra professionnel, avec des personnes qui ont l'expérience.

Kris De Smedt - l'oeil qui donne vit à la beauté.

Le résultat ? Deux photoshoots complètement délirants et ultra pro dont Monsieur/Mademoiselle a les faveurs exclusives. Sérieux, Vogue, tu peux aller te coucher Avec ce qu'on va te proposer sous l'objectif de Kris De Smedt, l'œil stylistique de Aylen Torres et du savoir-faire make-up de Chantal Van Gogh, sans parler du mannequin Inge Van B, délicate petite folle au charme lyrique et à la moue artistique.

Inge Van B - notre model délurée du jour.

DU PRO, ON VOUS CHANTE ! Du pro, on vous sert ! Avec l'aide de Belinda et son armée, on n’a désormais rien à envier à qui que ce soit, mais alors, genre, à personne ! Vous savez quoi, là, tout de suite ? Je me sens trop Stèv Roitfeld-Alt-Grand-Menkes et pire, je kiffe sans honte, j'ai la tête haute ! Avec la solidarité, pas besoin de se faire chier. C'est encore possible, tout est possible ! Et ça TUE SA RACE ! Pour l'instant, on vous laisse baver avec les backstage, histoire de vous faire péter les plombs, et puis on verra quand on va vous en mettre plein la gueule… Histoire de vous dire : "C'est chic, hein ?".

Photo: Kris de Smedt@c'est chic

Styling: Aylen Torres@c'est chic

Mise en beauté: Chantal van Gogh @ c'est chic - using DIOR.

Deco set design: Magalie Dénoue

Models: Inge Van B @ Dominique Models Brussels

Bien à vous.

Un petit sandwich végé, les calanques et Jacquemus.

2011-10-14T17:03:00.001+02:00

Dieu merci, les fashion weeks et leur lot de zombies tous plus insipides les uns que les autres, C'EST FINI ! Ça fait longtemps qu'à la rédac, on n’avait pas été aussi circonspects :

– Bon, les filles ! Sortez de votre coma, va bien falloir qu'on trouve un truc à raconter !

– Non mais sérieux, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte ? C'est autant appétissant qu'un voyage presse à Auschwitz…

C'est vrai que ce n'était pas très folklorique, cette saison ! Même nos valeurs sûres ont eu une créativité aussi fertile qu'une gamine de six ans qui joue à « Dessinons la mode ». Bon, ne soyons pas vaches, chez Kenzo, Carol Lim et Umberto Leon ont quand même bien réussi leur pari de re-vampiriser une femme qui s'étouffait depuis bien trop longtemps dans un amoncellement de couleurs et d'imprimés. Un vent de modernité bien particulier souffle pour dépoussiérer la maison, et ce n’est pas de refus. Chez les amerloques, on a toujours les Proenza en majestueux joueurs du kitsch-hip et Jason Wu qui nous auréole d'un glamour-sexy mais légèrement trop Madame… à suivre, et puis si ! Y’a aussi Le petit Altuzarra, Joseph de son prénom, qui réussit un brillant mix d'imprimés et d'attitudes sages mais bon, des fois, c'est quand même un peu trop "Californie mon amour", soit : "Chéri, calme-toi sur les matières dégueu". De toute façon, on n’arrive pas vraiment à définir si on est vraiment amoureux de ses collections ou si on le fait croire pour qu'il vienne visiter nos culottes. Il n'est pas nécessaire de parler de Milan, hein, on va éviter de saloper notre clavier de vomi, c'est habituel, donc, bon…

Quant à Paris, eh bien… comment dire ? Euh… en fait, il y a deux Paris ! Il y a le Paris Bernardo Nono et sa merde commerciale qui va juste permettre de creuser encore un peu plus le trou de la Sécu tellement on a besoin d'antidépresseurs pour ne pas se tirer une balle ; et puis, il y a le Paris qui s'est mis un bon gros coup de pied au cul. Ce Paris-là est relayé - Alléluia! - par la presse internationale. Ils s'appellent : Jean-Paul Lespagnard en tête avec une Suzy Menkes amoureuse, Dévastée, Mal-aimée et notre bébé prodige survitaminé, alias Jacquemus.

C'est sur son cas qu'on va se pencher. Cas intéressant. Jurisprudence à l'école des avocats de la création. Jacquemus a créé une image de marque basé sur l'apologie du basique et de la fille simple qui se promène les cheveux au vent en achetant ses poireaux au marché bio. Nonchalante, elle emmerde la tendance et veut remplir ses placards d'une sobriété mode qui la rend unique et pourtant singulière d'une créativité assumée jusqu'au bout de son vernis transparent Guerlain. Pour sa quatrième collection (déjà!) prêt-à-porter, sous le nom de "Chenil", il propose cette patte, sa signature, soit une avalanche d'uniforme travaillés dans une matière unique (à savoir le lin cette fois, a contrario de la laine bouillie pour la saison dernière) avec dans le rôle-titre, une Caroline de Maigret plus nature qu'une Jane Birkin époque innocence pré Gainsbourg. Ça lui va bien, c'est son truc, à Simon, et ON AIME cette simplicité étudiée. Ça sent ses origines. Ça sent le vrai.

Pour l'été, chez Jacquemus, on ne s'emmerde pas, on va seule prendre des bains de soleil dans les calanques avec un bouquin en mangeant un sandwich végé mozza imbibé d'huile d'olive. La femme Jacquemus pue le soleil, elle rayonne d'une innocence au ralenti comme si le farniente, le vent et le sel marin de la Méditerranée étaient ses seuls produits cosmétiques pour un bien-être absolu. On adore parce que ça faisait bien bien longtemps qu'une femme n'avait pas été d'une si simple élégance, sans délires dramatiques. On a peut-être un peu trop tendance à oublier que la beauté féminine se suffit souvent à elle-même: Il en fait la preuve vivante. Il n'y a besoin de rien d'autre, c'est suffisant et efficace ; même les garçons avec les versions courtes se verraient bien dotés d'une pureté pas guindée pour un sou qui ne leur ferait pas de mal.

En plus, ça fait plaisir de s'approprier les fantasmes d'un designer dans la vingtaine qui y croit dur comme fer et qui se permet de foutre autant le bordel lors de la fashion night out (cf. : La mode ! La mode ! La mode !). Ses vêtements prennent une tout autre âme, penchant rébellion tranquille mais pas inutile.

Le seul bémol dans cette histoire, c'est que deux collections, ça va ! Mais inventer du basique pendant les dix prochaines années, ça va être compliqué. Connaissant la nouvelle génération de modasses, on se demande si celle-ci ne va pas vite se lasser, préférant le catégoriser de "buzz" plus qu'autre chose. Alors on suit, on soutient et on se met direct au sandwich végé en attendant fermement la prochaine révolution.

Bien à vous.